路妍

《中国纺织报》资深记者

“时装周本是为了推进本土原创设计的发展，提升本土设计的影响力。对于这一点，本土时装周显然没有做到位。”

媒体人论道时装周

专业媒体不仅仅是时装周的记录者、传播者，更是时装周发展更迭的见证者，他们经历见证着中国时尚的萌芽复兴，关注着时尚产业的发展，且听资深媒体人论道国内时装周——

现在，时装圈里最不缺的可能就是时装周了。

从北京到上海、深圳、青岛、济南、成都、武汉……各种规模不同、风格各异、水准参差不齐的时装周在全国各地迅速发展起来。照着这样的发展速度，相信在不久的将来，无数个像铁岭一样的“大城市”也将迎来自己的时装周。

但这样遍地开花的时装周对中国时装产业的发展真的是一件好事儿吗？

在寻找答案之前，我们可以先看看美版VOGUE主编、时尚女魔头Anna Wintour对中国设计的评价。

年初，为推广纽约大都会艺术博物馆举办的“2015年服饰学会大展”，Anna Wintour到访北京，这也是Anna第二次的北京。同上次一样，Anna的中国行程中被安排了与本土设计师会谈一项。

可惜的是，Anna在看过目前线上最炙手可热的“当红炸子鸡们”的设计作品之后，狠泼了这帮满心欢喜等着求赞的设计师们一盆冷水：“我并没有看到中国设计师有什么成长！”

要知道，Anna所参观的郭培、Lawrence Xu、Masha Ma、马可、Uma Wang等设计师品牌，随便拎出一个做场秀都是本土时装周上的重头大戏，可是，Anna一个也没看上。

作为国际时尚圈的绝对权威，Anna对中国设计的评价也许有失偏颇，毕竟，这帮设计圈里的“老腊肉们”也许代表着中国设计的过去，未必能代表中国设计的当下和未来。但换个角度去看，她的评价也从某个侧面表明，中国设计师品牌的影响力及国际认可度，并没有随着蓬勃发展的本土时装周被世界人民所认可。

时装周本是为了推进本土原创设计的发展，提升本土设计的影响力。对于这一点，本土时装周显然没有做到位。分析其个中缘由，这首先与本土时装圈里浮躁的发展环境有关。

众所周知，当前中国服装行业发展遭遇转型关卡，而时装周显然成为各地标榜转型的道具。不管是商业化品牌还是设计师品牌，不管是走零售渠道还是批发市场，越来越多听过或没名字的品牌都开始将时装周作为搏出位的重要战场。在这个战场里，服装做的好不好还是其次，秀场规模是否宏大，来的明星是不是多，秀场主题是否有噱头，已经成为越来越多品牌办秀所遵循的最高准则。

因此，在这样的秀场上，我们可能没有看到多少有创新点、有价值、有思想的设计，但镁光灯下也从来不缺爆点：走光的明星、鬼魅的造型、闹剧一般的秀场……观众看完之后大多心生疑惑：这到底是来看秀还是看作秀的？

对于这些，只要第二天的新闻量多，曝光度够，秀场争议够大，对品牌和设计师来讲，这就是一场成功的秀，也是他们寻求转型的最佳捷径。

同时装周的定义一样走味的，还有时装周的办秀目的，这也恰恰是最让人觉得可气又可悲的一点。

纵观全球各地时装周，上至四大时装周，下至悉尼、黎巴嫩时装周等，无一不是为了力推本土原创设计。即便是身居高位的纽约时装周，除了有高规格大牌来作秀之外，其每年也会力推一些没名没钱的新锐设计师，目的就是要为本地时尚产业发展注入新鲜血液。

反观中国时装周，原本应该留给新锐设计师的位置，已经被能出得起高价的品牌服装公司所取代。这样做的后果之一，就是磨平了时装周原本应有的棱角与个性，也开始弥漫出一丝铜臭味。不少品牌公司甚至连在时装周办秀的规则和方式都搞不清楚，将原本的趋势发布硬生生地办成了一场订货会。

而有的设计师在这样的金钱攻势之下，也逐渐丧失艺术家的风骨。在办秀之前，开始长篇幅、声情并茂地感谢各个大小赞助商，生怕金主有嫌弃自己服务不到位。

一些有才华的年轻设计师，在这样的商业氛围之下，因为资金问题，已经越来越远地游离在时装周之外。而这种情况，并没有在时装周大爆炸的环境中有所改变。除了北上深一线梯队的时装周之外，地方时装周同样没有给他们留下太大的展示空间。

笔者曾有幸参加过一些地方时装周，大多数或许叫订货会可能更合适一些。除了本地的龙头品牌之外，这些地方时装周通常会邀请一些已经在北上深时装周上做过秀且反响不错的品牌再次还原一下秀场，当然，这种秀场演绎一定是在地方时装周完全倒贴的情况下完成。这些所谓的高端品牌大秀虽压轴出场，但秀场作品几乎与北上深时装周上的无异，完全就是一场情景再现。

对于这样的秀，笔者真心找不到办秀的意义何在？难道只是为了自欺欺人地告诉别人：这真的不是订货会，这是一场有大牌的时装周。