文/徐瑞娥

满碗“春光”的阳春面

文/徐瑞娥

出差、旅游时，面是最常吃的早餐。走的地方多了，各种面都尝了个遍，比如担担面、烩面、热干面、打卤面……唯独童年常吃的阳春面，几乎再未见过。父亲说现在谁还吃这么低档的面，清汤寡水，一点荤腥都没有。于是我使劲回忆阳春面的“形状”，隔了三十多年，依稀还能想起一些……

那时我们住在上海闸北一条小弄堂里。和其他里弄一样，我们弄堂口也有一家小吃店，每天早上和中午营业。主要供应大饼、油条、咸豆浆、馄饨、阳春面，其中馄饨档次最高，比较贵，我只有星期天或者生病时才能吃到。阳春面就很平常了，想吃随时可以去买。

阳春面应该并不算美味，之所以如今能够被吾辈常常想起，一是岁月如梭，人年纪大了就会在内心美化遥远的记忆；二是阳春面名字起得好，充满诗情画意，透着江南人文气息。老婆饼里没有老婆，鱼香肉丝里没有鱼，阳春面可真的名实相符。因为阳春面又称光面、清汤面或清汤光面，它真的只有“春光”，什么臊子都没有。比较学究气地去考据，据说阴历十月为小阳春，上海市井隐语又以十为阳春。而最初，阳春面从扬州来到上海时每碗卖十文钱，于是便被称为“阳春面”。

网页上看到的阳春面图片很漂亮，白白的清汤面上铺满了绿油油的葱花，视觉感受非常美好。实际上，我们在弄堂口小吃店吃到的却不是这样，葱花经油炸，黑乎乎一片盖在面上，让人想起一句戏文“开封有个包青天……”，不过卖相虽然不好，葱油味却很好闻，吃起来也香。那年月，在食物的色香味形中，色和形常常可以被忽略，人们对食物要求普遍不高。

听说时至今日，阳春面在台湾倒是经常能看到，不过进行了一些改良。有的加入了一点猪肉，有的加了小白菜或豆芽菜……还有些人喜欢加卤蛋，一个卤蛋加收新台币5元以上。如此一来，阳春面就不再是光面了，面里面也不再只有春光了。

阳春面在局部地区肯定还会传承下去，会随着时代变迁加入新的内容，变得更加好看、更加好吃。不过对于我们，记忆中最美的它，还会是它当初的模样。虽然那么简单，那么粗糙，虽然难登大雅之堂，但它伴随我们度过了一生中最美的时光，当得起“阳春面”这三个字。