一条牛仔裤的N种可能

牛仔裤，永远不会过时。

牛仔裤的多种可能

在2014年的米兰时装周上，设计师为所有的牛仔设计总结了六种可能。

Gucci新系列反映了20世纪70年代早期的时尚风貌——短至脚踝上方的阔腿牛仔裤，带来丝丝“海魂”。现在对牛仔的通称“Jeans”，是热那亚的法文名称，热那亚海员当时所穿的耐磨裤子便是牛仔裤最早的雏形。

与之相比，致力于牛仔研究的阿玛尼总结了另一种可能。

乔治·阿玛尼认为，蓝色可以满足任何服装文化，解决一切场合的穿着。深浅不一的“单宁蓝”是Emporio Armani新系列的主打色，不同色度的牛仔裤虽然宽松，但一定挺括。应用在裤管、口袋、膝盖处的透明材质，成为一抹“单宁蓝”上的点睛之笔。

同样是材质和材质的拼接，Alberta Ferretti将Armani的某种透明材质具体到雪纺蕾丝。当仙气十足的模特穿上这条有着雪纺蕾丝的牛仔裤时，仿佛长出了美人鱼的尾巴。设计师Tim Blanks承认，他就是要让模特们成为“沙滩上的牛仔女郎”。

一直穿着笔挺西装的卡尔·拉格斐尔，必然也会设计线条明朗的作品。对于很难熨烫出廓形的牛仔布料，卡尔在新系列中加入了灵感来自印度马裤的松紧带牛仔裤，多为拼接剪裁，舒适中不乏个性。

和前面四种掏心掏肺的改良牛仔相比，接下来的两种或许有些拿来主义——都是在固有的直筒牛仔上小做文章。

在Dolce& Gabbana西班牙盛宴中，“卡门”模特们展现的是镶满华丽钻饰的平凡牛仔裤，所幸的是，裤子上充满了西西里独特的惊喜刺绣和钉珠装饰，设计师的小把戏玩得恰如其分。

之后，Dsquared的男友牛仔裤也登场了。不错，就是让女模特穿上了男人们的宽大牛仔裤。设计师Dean和Dan Caten坚信穿男友牛仔裤的女人性感无敌，而他俩出场谢幕时，穿的也是同款牛仔裤。

被时尚“招安”的牛仔裤

作为一种生活方式，牛仔裤成为革命；而作为一种穿着文化，牛仔变异为经典。

早期的牛仔裤并非如今花里胡哨的样子。1849年，美国的淘金潮让第一批踏上美洲大陆的移民开始了搏命般的漫长工作。淘金者的首要装备就是一条耐磨的裤子，女人们用搭帐篷、马车篷用的棕色帆布给自己的男人制作裤子。当帆布用光之后，她们开始采用蓝色粗斜纹棉布。这是现在牛仔裤的雏形。

20世纪30年代至50年代期间，好莱坞的男影星们在表现美国西部牛仔生活的影片中穿着这种裤装。影片中，人们经常可以看到这种姿态：一个身材高大、健壮结实的牛仔，头戴宽边帽，身穿紧身衣、窄腿牛仔裤。从此，牛仔裤走出工装，成为20世纪中叶美国服装文化的代表。

在1976年的美国总统大选中，吉米·卡特穿着牛仔裤发表自己的竞选演讲，他像磁石一样吸引着千百万人的心。当他把拇指塞进皮带或者放在牛仔裤口袋里，人们知道他用这种姿态来表现带有性意味的攻击性态度，向选民显示自己的男性气概。

这或许是牛仔裤最原始的存在：舒适、欲望。现在人们所认识的牛仔裤大多是性感的代名：靛蓝色、臀部紧身、中低腰短裆设计、裤腿略小……紧身是牛仔裤的性感之源，最初牛仔裤在剪裁上紧紧包裹着下体和屁股，这成了年轻人制造诱惑最简单粗暴、直接有效的穿衣方法。于是当时的年轻人开始研究让牛仔裤更紧的方法——他们将牛仔裤弄湿穿在身上，让它慢慢在身上晾干。这种让牛仔裤缩水的办法可以获得更加收身的效果，也会让自己的身材看起来更棒。

一块棉布的精神寄托

对于一些热爱牛仔裤的年轻人来说，能有一条自己养出来的“牛”，是件颇为自得的事情。

此“牛”非牛，而是牛仔裤。牛仔裤玩家，只买从未经过水洗和褪色处理的“原装裤”，然后花上三五年时间去养。一条原色牛仔裤价格在几千元甚至上万元，有些“养牛人”会穿着新裤子直接坐进温热的浴盆中，一坐就是一下午，这是为了定型。之后的几个月，甚至几年都不会浆洗裤子。如果实在黏得臭得令苍蝇都不能接近，才把它拿到太阳下晒晒。

这样的费尽心思不过为了一个目的：加快牛仔裤的做旧效果。为了这一效果，“养牛人”蹬车、爬山、做体力活，怎么“糟践”牛仔裤怎么来。他们的原则是，牛仔裤的磨白，一定要自己穿出来的。

事实上，“养牛人”看似疯狂的行为却与另一种牛仔——破洞牛仔裤的设计本质不谋而合。

（张玉摘自《齐鲁周刊》）