文/摄影 喻添旧 编辑 肖晗 设计 宋海强

那里的时光和风景 奥地利（下）

文/摄影 喻添旧 编辑 肖晗 设计 宋海强

粮食大街 橱窗里的好滋味

如果一个城市有市场和古老的商业街可逛，那它就是与人亲近的。虽然被世界的游客包围，这里仍然常常充满带有人情味儿的生活气息。在过客匆匆的千百年中，陪伴着城市的诞生、发展、衰败或是平淡无奇，城市的孩子在这里生生不息。他们在此获得最初的生命，然后咿呀学语，闻着橱窗里的好滋味长大，或者离开或者回来。不管如何，这个城市都在他的生命里打上标记，而城市也因每一个属于他的孩子变得与众不同。

萨尔茨堡之于莫扎特，正是如此。

莫扎特之家的声名远播，也使得从它所占据的小广场两侧东西延伸的粮食大街，变得熙熙攘攘。

1756年1月27日，莫扎特在粮食大街9号公寓的三楼房间出生，他是个性怪异富于创新的水瓶座。星座研究者相信莫扎特的14岁成名，35岁去世都是命运的安排。莫扎特在这座黄色的房子里住了17年，之后又在萨尔茨河对岸住了几年后才迁居维也纳。这17年是莫扎特人生最重要的阶段，这座今天被称为“莫扎特之家”的房子也成了了解莫扎特的重要博物馆。

莫扎特之家的声名远播，也使得从它所占据的小广场两侧东西延伸的粮食大街，变得熙熙攘攘。

逛粮食大街一定要小心自己的钱包，不过这并非指的是这里治安不好，而是购物的诱惑点实在太多了。

欧洲顶级奢侈品牌自不必说，类似HM、Esprit这样的年轻品牌在这里也建有旗舰店。逛累了就得吃，在奥地利想吃素不容易，除了中欧烤肉香肠，NORDSEE生鱼汉堡（来自德国的品牌“北海”）难道还不尝上一尝？价格不贵，三四欧而已。再花三四欧喝一杯啤酒，来点零食配菜，人均10欧足矣。

但这仅仅是开始，吃完饭怎么也得喝上一杯加了奶油和肉桂的“维也纳咖啡”吧，柔软的甜点和脆皮小面包也不能少。带不走的吃个够，能带走的还得买了带走，比如说尽人皆知的莫扎特巧克力球。正宗的米拉贝尔牌莫扎特巧克力(Mirabell Mozartkugel)9颗150克装需要2.39欧元，礼盒18颗300克装需要6.49欧。你也可以购买奥地利牌莫扎特巧克力(Austia Mozartkugel)，18颗290克只卖2.99欧，不过一分价格一分货，相比米拉贝尔牌，奥地利牌的巧克力容易融化变软，携带途中一定要小心避免挤压。

如果你是个音乐迷，粮食大街又为你提供了更多的败家好去处，各式主题乐器店遍布街中，大到钢琴，小到口琴，只要买得起带得走，在这儿什么都能找到。 在一家叫做Salzburg's Spezlallst fur Muslk und Instrumente的店里，我就“中了招”。花了1分钟时间做决定，1分钟时间刷卡交钱，就买下橱窗里的德国和莱产约翰列侬限量版口琴。76.7欧元的价格，要是从材质来看，其实性价比不太高，不过和莱的做工和限量版的样式，确实让我“爱不释口”，再加上音乐圣地萨尔茨堡的熏染，这一份给自己的旅行礼物，真是非常值得纪念。

地心游记 一种咸的诱惑力

在萨尔茨堡的开篇中我提过，萨尔茨堡(Salzburg)的名字可以分解成Salz和Burg，前者意为德语“盐”，后者意为“高地”。盐，是这座阿尔卑斯山麓之城始终闪耀的符号。

萨尔茨堡有许多盐矿，开发的历史可以追寻到教区建立之初。现在这些盐矿大多已经关闭，几座代表性的被改造成了体验式博物馆。我去的哈莱因盐矿(Hallein Salt Mine(Faszination Salzwelten))位于萨尔茨堡南部山区，距离城堡山大约20公里。大巴沿着萨尔茨河行驶，离开城市拐入绿树成荫的乡野，直到一座竖立着木屋和低矮板房的小镇。就像几百年前的矿井一样，Faszination Salzwelten的入口架设在山坡高处。

进入入口的房子，每个人都换上了灰白色的工作服，那正是矿盐的颜色。然后下楼梯到达室外，那是矿井的真正入口。深深的矿井里黑黢黢的，只有几盏橘红色的小灯在深处闪着不真切的亮光。在工作人员的指挥下，游客一个挨一个地坐在了坑道中的“板车上”，说它是板车，是因为这车除了机动车头，确实是有一条长条木板而已。我将相机挂在脖子上，兴奋不已，这感觉很像小时候在游乐场坐的电动小火车。

萨尔斯卡默古特 小城梦轻

Mondsee通常被译为月亮湖，而我的iPhone相册地图显示的却是“孟德西”。孟德西，孟德西，这真是一个音译的好名字，这个位于萨尔斯卡默古特湖区西部的美丽湖泊，因为瘦长的月牙形而得名。而湖泊所在的小镇，也被叫做孟德西。

萨尔斯卡默古特湖区是奥地利最值得骄傲的度假区，位于奥地利中西部的上奥地利州边界，其中7%的区域属于萨尔茨堡。说起萨尔斯卡默古特(Salzkammergut)，也与“盐”撇不开干系，它的名字是德语“盐(Salz)”和“皇家领地(Kammergut)”的组合。哈布斯堡皇帝在这里建有度假城堡，也在这里成立了负责管理帝国盐矿的商会。

孟德西在萨尔斯卡默古特众多的湖泊中，又是精彩中的经典。这里少有旅行团到访，相对较高的消费水平，并不适合背包客。这里风光旖旎，天蓝水碧，色彩多变的低矮房屋划出了湖区小镇弯曲小巧的街道。更多质朴的木屋像从山坡上长出来一样，围绕着未经修剪却平滑得如果岭一般的草地，满栽着鲜艳多姿的花朵。湖水纯净得像一大块蓝宝石，连空气都是甘甜的。小镇并不大，慢慢地边走边看，也用不了一个小时就能转遍。从湖畔走向小镇中心，经过广场，你会看到双塔顶的修道院——圣米歇尔修道院(St. Michael)——教堂，这是孟德西的标志性建筑。它建造于公元8世纪，几乎就是奥地利最古老的修道院教堂了。现在修道院的一部分被改成了酒店，我就选择住在这里。

我穿过广场继续远离湖泊，渐渐地离开小镇中心，一个更加贴近自然的奥地利就展现在眼前。7月是奥地利最好的时节，雨水已然过去，明媚的阳光并不刺眼。我在田野里漫步，不知不觉地走近了一片屋旁篱笆。篱笆之后的远处是整片长满碎花的芳草地，连接着层次分明的长长的山脉，再往上，云层被傍晚的彩霞染成灿烂的青红，那景色直让我瞠目结舌，连相机都不知道要怎样端起。要不是一声招呼，或许我要定定地呆到天黑了。

“嘿！你好，这是我的家。”

一位女士哗地一下推开屋子侧窗，探出身对我说。

“哦，对不起，我没注意到这是你的家。”

我尴尬极了，光顾着沉溺在醉人的美景里，却毫无意识地闯进了别人的后花园。我一边道歉，一边想要转身离开。而女主人却笑了。

“没关系，你可以去篱笆那儿。”她指了指屋子后面的不远处的开阔地，那里是将小镇的乡野美景尽收眼底的绝佳之地。“祝你开心。”或许确认了我没有恶意——只是一个背着相机的游客而已，她放心地缩回身子，又哗地一下关上了窗。

孟德西的游客真的不多，每天进入小镇的人数或许不超过一两百，而在此度过夜晚的就更少了。这样难得的宁静赋予了孟德西高傲的度假气质。对于小镇本身来说，它更加生活化，更具真实性。当日头西下，华灯初上，游客和当地人都聚集在小广场，在街角的酒吧或餐厅喝上一杯。但这喧嚣的时光不会持续太久，夜幕降临之后，小镇就重又恢复了更甚于白昼的平静，而一场与古堡同眠的香甜美梦，即将永远刻印在我的脑海里。

萨尔斯卡默古特 古堡梦香

在孟德西(Mondsee)小镇，除去山峰的唯一高点就是圣米歇尔修道院教堂的尖顶双塔，在小镇上任何一个开阔地都可以看到它，所以纵使小镇的田野、山谷和社区如爱丽丝仙境一样令人充满意外，你也很难迷失方向。

与教堂相连的圣米歇尔(St. Michael)修道院距今已经有1 300年历史，虽经重修，建筑屹立的时间也超过700年，如今它被改造成施洛斯酒店，全称罗曼蒂克孟德西施洛斯酒店(Romantik Hotel Schloss Mondsee)。在一些传统观念里，将古迹改建成酒店似乎有点作恶的味道。不过对于修道院来说，从建设初始就是为了让人居住的，今天的居住只是延续了历史而已。说改建也无非就是增加了现代的上下水系统和电梯，安置了功能性更强的家居生活设施，此外包括建筑本身的复原，文物的维护，花草树木的培植，以及区域的规划，都保留了数百年前的原生状态。

酒店只有三层，我的房间在第二层。穿过时光流转的石板路，经过精致小巧得像家庭旅社的前台，走过铺着长长的红地毯的走廊，两侧的墙壁上悬挂着动物头骨标本，它们大部分是鹿和羊，也有野猪和鹰。标本的铭牌上刻有狩猎时间和猎手名字，我没有一一仔细查看，但是落眼上去不乏15世纪之前的战利品——萨尔斯卡默古特湖区是哈布斯堡家族最重要的狩猎和度假区之一。用带有Schloss Mondsee字样和房间号码金属牌的钥匙打开房门，一份古典和现代相融合的气质展开在眼前。房间是复式双层，一层是休息室，现代的茶几、桌子、电视安置在简洁的白色墙壁之间，角落里是开放式厨房，与印有古典花纹和图案的地毯搭配并不显得突兀。为了更加协调，沙发的布料采用了和地毯相同的墨绿色。墙上挂着黑白的肖像画，似乎是修道院古老的主人，有的画讲述了爱情和生活的故事。房门一侧是旋转楼梯，木质结构踩上去咚咚作响，伴随着接驳处的嘎吱声，尤其在夜里，让你恍如走在一座古堡中。二楼延续了一楼的典雅简洁风格，简单到只有床和衣柜，这是复式结构房间的基本功能单元。

当太阳渐低，光线渐暗，修道院的灯火就亮了起来。电灯取代了旧时的烛火，喷水池却永不停止。在微弱的月光和闪烁的灯光的双重映照下，施洛斯酒店的浪漫气氛像月亮湖的湖水一样荡漾起来。你可以选择在教堂门前的露天啤酒吧喝上一杯，也可以在广场转上一圈，然后径直走向看中的餐馆或酒吧，或者索性走去月亮湖边，那里除了湖畔餐厅之外光污染很少，满天的星星绝不会让你失望——而且距离施洛斯酒店漫步也只有10分钟路程。

当孟德西重新恢复平静（这不会很难等，小镇店铺的营业绝不会超过晚上八九点。），修道院酒店也关上了沉重的大门，它像守护旅者的神祇一样，散发着让人安宁的气息——一千年前它也是这样的。

萨尔斯卡默古特 湖畔梦浓

湖区最棒的晚餐选择当然是鱼，对于孟德西来说，就不能不去湖畔餐厅。餐厅沿着湖边搭建，我没能抢到临近湖边的最佳位置，不过比起坐在室内来说，我也算幸运。此时正是傍晚，湖区浓密的云在山峰之上缓缓流动，一点点地被落日镶上黄色，又染成红色。彩霞将蔚蓝的天空撕裂开来，在湖面影射出多彩的画面。

我正望着美景发呆，服务生端上了晚餐——湖畔餐厅主打的鳟鱼餐。主食是浇汁米饭和面包，鳟鱼就产自脚下的孟德西湖，新鲜得无与伦比。不过做法却让我略感遗憾，先煎后烤导致大块的鱼肉口感发面，好在不硬。鱼肉没有经过腌制工序，鲜味儿盖过了咸味儿，胡椒、香葱末、莳萝粉，香料也是点到为止。倒是配菜样样爽口，西芹、胡萝卜、黄瓜、圣女果，再用酸柠檬提味儿，层次分明。

哦对了，还有啤酒。

奥地利啤酒品牌很多，最常见的几种是Ottakringer（奥塔克林）、Zipfer（吉普发）、Gosser（哥瑟）、Stiegl（斯提格），Ottakringer和Zipfer 产自维也纳，Gosser以出产添加果味的低度啤酒出名，搭配正餐似乎有点不够格，不过还是值得尝尝的。我在回酒店前拐去超市，买了柠檬口味的和葡萄柚口味的Gosser，在房间里边泡澡边喝，也算别有一番风味。

Stiegl产自萨尔茨堡，其生产商是奥地利最大的私人啤酒酿造厂，啤酒液清澈透明，泡沫鲜亮，口味相比Ottakringer淡雅许多，与其德国邻居的风格相去甚远。Stiegl啤酒适合佐餐，也尤其符合我的口味。在远离维也纳的萨尔茨堡和萨尔斯卡默古特湖区，餐桌都是Stiegl啤酒的天下。

告别，奥地利红的世界

这次奥地利旅行，往返都乘坐奥地利航空公司的飞机，航空餐算不上豪华，味道倒还不错。去程两顿，晚餐吃了鸡肉蘑菇土豆泥套餐，鸡肉一如既往地干涩坚硬，蘑菇倒是鲜嫩得可以掐出水来。一边喝加了冰块的威士忌用作餐后酒，配几枚飞机云朵造型的小饼干，一边舒舒服服地看电影度过漫长的时间丢失旅程。第二天早餐提供的是火腿片三明治，面包松软有嚼头，不过对于我来说，实在是太素了。

返程只吃了一顿，选择了浇汁煎鱼肉米饭套餐，撒满胡椒粉和辣椒粉，增加了鱼肉对味觉的刺激。因为太累，管空姐要了白葡萄酒，虽然鱼没得挑，不过白葡萄酒配鱼这个传统还是要严格沿袭。奥地利尤其是下奥地利州和多瑙河河谷是优秀的葡萄产区，也盛产闻名的白葡萄酒，例如绿维特利纳(Grüner Veltliner)、丽斯林(Riesling)、维尔施丽斯林(Welschriesling)、白布贡德(Weissburgunder)、香多奈(Chardonnay)。在我续杯了3次共喝掉4杯之后，金发空姐再次主动帮我斟满，我将最后一滴淡金色的液体倒进喉咙，然后倒置杯沿，在轰鸣和微微颠簸中睡着。这杯酒是奥地利旅行的最后一个回忆，我回到了北京。

回到北京，赶去奥地利大使馆面销签，早就听说奥使馆的签证官有些神经质，他对着我的护照签证页和脸反复比对了几次，慢悠悠地问你为什么晒黑成了这样？我说我在萨尔斯卡默古特晒太阳吃鱼，在维也纳的市场里晒太阳吃羊排，在萨尔茨堡的大街上晒太阳吃巧克力，在圣吉尔冈的湖畔晒太阳喝维也纳咖啡，你在北京的雾霾中遭罪，我却在你的家乡享受阳光，所以我晒黑了。不过我就是我，并没有替换了一个非法移民回来。

他又看了看我，撇撇嘴，似乎笑了：“欢迎你再到奥地利玩。”说着用尺子和笔在我的签证上画上了一道黑黑的线——好在没有划过我的脸。奥地利人真的是骄傲得不得了，我暗暗地想。

旅游贴士

湖畔餐厅距离小镇中心步行不超过10分钟。鳟鱼套餐大约25欧元/人份。Stiegl啤酒每杯4欧元。