于晓丹

1999年我临近毕业，就读的纽约服装学院为毕业生做了多次与“求职指南”相关的辅导会。所传授的多项规则中，有一项让我记忆犹新：不要穿比面试官更高级的衣服。举例说，如果他穿 Banana Republic，你就最好穿 Gap（BananaRepublic与 Gap同属一家公司，前者定位高于后者）。那时候，Theory问世还不到两年，知道的人不多，否则老师多半会把它当作一个最形象的标杆。用这个品牌当范本，对我们来说，一切都简单了，J. Crew或者 Club Monaco一定是最安全的选择。

工作以后，我发现这条着装丛林法则在服装公司里为适用。假如你的老板穿 Jill Sander，那你最高穿到Theory。换句话说，Theory是既得体又不失体面的白领正装，更是划分职业装等级的最好参照物。

用抽象的哲学概念为服装品牌命名，Theory是我注意到的第一个。之后，跟服装越来越不沾边的词汇被选作品牌，比如“人类学”（Anthropologie），甚至更为直白的“哲学”（Philosophy）。虽说名字不过就是代号，可对服装品牌来说，它是品牌气质最形象的一张名片。

那么，Theory品牌有着什么样的 Theory呢？

由纽约第三代服装业商人 Andrew Rosen和出生在耶路撒冷的波斯犹太裔设计师 Elie Tahari（著名服装设计师，拥有自己的品牌 Elie Tahari）。共同创建的 Theory，初期给人相当严肃的视觉观感。色彩以黑、灰为主，几乎没有例外；面料高档而中规中矩，裁剪延续了职业装的高标准。Theory赢得市场的明星单品是一款“舒适的弹力裤”。这款带少许弹力的长裤打破了以往职业装廓型大多挺括僵硬的惯例，突出臀部曲线，有效地塑造出笔直修长的腿部。一经上市，这种探索职业装新可能的姿态便引起了白领们的注意。很快，Theory成了众多纽约服装公司里设计师和管理层最有风格特点的职业装扮。尽管在我看来，这种风格略显单调，但在升职为高级设计师后，也应景地置办了一条弹力裤以壮声色。毕竟，Theory的严肃的确是有声有色的。

跟 Theory的关系转变，发生在我离开全职工作的2008年以后，特别是最近，几乎对它着了迷。这看起来违背逻辑性的转变实际上是有深层逻辑的，因为 Theory也变了。尽管依旧是最恰当的职业装代表，但它增加了许多非职业性、甚至是街装的元素，变得松弛而灵动。这一转变正好也是时尚界新气象的表现，即单一风格已很难取悦消费者。今天的 Theory从颜色上看，仍然以暗哑的素色灰、黑为主，却也增加了不少淡雅的中间色，比如灰白、肉灰，甚至米色等。面料也由早期的硬挺（即使弹力裤也还是硬挺的）转变为混入了丝绸等的细软织物，整体变轻巧了。我最新入橱的一件本白色小羊皮探袖及膝连身裙，尽管是羊皮，却毫无厚重之感。它把腰际线拉低，在腹部形成一个幅度不大的弧线，营造出一种年轻女子会有的俏皮感。

与前一阵写的不少品牌衰落的故事相比，Theory是难得的“反转剧”。这个在我看来，很大程度上归结于品牌在2003年被日本公司收购。纽约品牌到了日本人手上，显然多出许多东方人特别看重的细腻之处。说起细节决定一切，职业装当然也不例外。况且，职业装为什么不能是舒缓减压的方式呢？