李黎

Dries Van Noten2014的春夏男装，一大部分作品主打精美的印花元素，它正在突破男装严肃、传统的一面，在设计中融入女性化的丝绸面料，让男人们开始因花色而美丽。兼具Louis Seize、王尔德、Jean Cocteau、Jimi Hendrix……这些花花公子的特质，Dries Van Noten的风格更趋向于现代花少年。

Van Noten将花卉团与透明材质结合，去打造男人衣橱的新装。Van Noten认为印花，必须要有金色的映衬，才能凸显绽放的美丽。于是，本场秀以电子鼓点作为主旋律，让本季服装看上去像是盛开在阳光下闪闪发光的恶之花。音乐和时尚的配合，让这场秀的绚丽效果达到巅峰。

Alexander Mcqueen

2014春夏伦敦时装周男装秀场，品牌设计师Sarah Burton上演了一场层次丰富的时尚舞台剧。“男人的走廊之仪”是这次的主旋律。

面料的漂白处理，像是阳光下褪色的效果。磨损的提花、做旧的织锦，还有锈迹斑斑的纽扣。这次Mcqueen发布的服装，除了它们经典的黑白色搭配以外，也别具心思地给了我们一个惊喜。那些精神涣散的瘦弱男模在鹅卵石路上穿着或是妖娆或是诡异的花朵缓缓走来。整个画面充满宫廷气息与复古风格。Mcqueen的花朵印花与普遍色彩艳丽又铺天盖地的印花服装不一样，从头到尾，它都呈现出一股华贵又高傲的姿态，使人不知该怎么驾驭。

Christopher Shannon这季的风格其实跟Mcqueen有着一点本质的相似，它们的在跟随主流的同时又跟主流有着差异。Christopher Shannon本系列灵感来自英格兰北部九十年代后期的club，大量塑料、PVC、尼龙印花，搭配闪亮头发散发浓郁夜店气息。虽说这场发布会最引人注意的还是Shannon运用到极致的糖果色，连头发颜色都无比配合。但是在众多以材质和颜色演绎的look中，这几套充满清新气息的小碎花服装还是给了我们不一样的感觉。夜店中的清新，或许这也是Shannon想兼顾到的一点吧。

伸展台上的第一套Look就是繁复印花搭配系带皮鞋和双肩背包，以“混搭”带出整场秀的风格。同时，也预示着Gucci正在迈向年轻运动风。

这季，Giannini在设计上采用了更加活泼的元素。T恤代替衬衫，运动夹克代替正装夹克。在裤子上，则是Gucci最擅长的罗纹袖口西裤。光感度很高的橄榄绿皮夹克搭配那些运动T恤和中裤，形成了一道魅力的风景线。另外，还有一个相当有趣的对比。由于本系列中的闪光点太过复杂，还有一些带有哥特风韵的花卉图案。让运动不再是运动，不同于Kim Jones为Louis Vuitton设计的运动风，而是带有一种坏坏的邪恶风，看上去像是Chapman兄弟设计。

休闲与西服革履，站在男人衣橱的两端，成就了男人世界的全部。在Les Hommes本季中，设计师想通过调皮的设计手法去遗忘这两个极端，打造出新的穿衣风格。从街头的T恤，到校园的棒球衫，基本款才是男人衣橱的重头戏。

Les Hommes把皮革分层，剪裁成西装、衬衫和领带，看上去像是干练的飞行员。而百合花开满了西装、衬衫、夹克、毛衣上，缓缓飘落的百合花并没有其它花卉那样争先恐后的出来，而是井井有条的分布在服装上面，给人一种高贵又温文尔雅的感觉，它的出现削弱了剪裁的轮廓，让西装革履的男人看上去更加浪漫。

一场没有标题的Prada秀，但是秀场的一切就是一个标题。“危险的天堂”就是这些印花的名字，同时也定义了整个秀场：棕榈树枝，日落，一个赤道地区的小城镇，墙上有一架直升飞机。Miuccia服装中表现出来的热带天堂是一个黑暗的地方，连太阳都曝露在昏暗、火红的威胁中。

这场秀也可以被看成是Miuccia对于“男性弱势”论调另一更加精彩的诠释。也有一部分原因是因为她把她的男人们用这些热带印花、真丝上衣、和宽大剪裁的西装和裤子打扮得太有阴沉地美感了。

3.1 Phillip Lim 是华裔美籍设计师林能平 （Phillip Lim）于2005年创立的品牌，是众多新兴时尚品牌中的成功典范。本次的作品体现了他一贯的设计风格——实际、充满现代感又不失男性魅力，从航海元素，金属配件和条纹的运用也可看出设计师的不羁风格。

3.1Phillip Lim这季的灵感被称为——意外的旅行者。它来源于70年代文化浪潮，加入异国元素，将工作与休闲合二为一。2014春夏系列打破陈规，将文化浪潮、街头元素和异国旅行者特立独行的特质融入了设计之中。整体设计大胆而简洁，通过极具冲击力的图案、印花、轮廓和色彩；通过巴哈条纹和单色过渡到夏威夷花纹，诸如此类的奇怪因素，成为整个季度的触发点。endprint