文 _ 禾 素

香港记

文 _ 禾 素

20年前我离开故里，来到这座世人以为“满城皆是黄金甲”的城市。到的那天大雾，硕大的飞机从我的头顶轰隆而过，那一刻，梦里已知身是客。

九龙寨城

我的家安在优哉游哉的九龙寨城，举世闻名的“快城”那急速飞转的时光，到了这里便骤然间慢了下来。街上古老的店铺简朴安静地存在着，行人都慢慢悠悠地走着、逛着，遇见相熟的，便停下来打声招呼问个好。

老城内全是6层或6层以下的旧式唐楼，楼层限高，是为了确保香港启德机场每天的航班能够安全起降。1994年春天过后，我就住在极具危险色彩的启德机场附近那条启德道上，呼啸而过的巨鸟以及天台的月光便是那些年每天必晒的奢侈品。

几米说过，在地上画一群飞翔的小鸟，然后轻轻趴在它们身边，完成美丽的梦想。我与渐渐长大的儿子，常跑到天台粗糙的水泥地上画一架硕大的飞机，把整个天台的地盘都给占满了。然后，娘儿俩得意地将身体呈“大”字形躺在地上那架虚拟的巨无霸飞机上面，静候天上的庞然大物掠顶而过。那时的启德机场，每5分钟就有一架航班起降，躺在虚拟的飞机上看巨鸟擦着头皮掠过的感觉，简直比坐过山车还要过瘾。那巨大的引擎声一次次轰鸣而过，我们的尖叫声便一次次响起，真觉得那飞翔小鸟的美丽梦想早已在原地被放飞了无数次。

港九新界

据说明朝时，香港因转运广东东莞一带盛产的香料出了名，人们便将这个港口称为香港，意为贩香运香之港。

香港在明清时期仅是广东省新安县东南海口的一个小岛。作为中国的属地，香港历经朝代更迭，直到大清朝把它租给了英国，从此改写了香港的历史与命运。

今日的香港，大致分为香港岛、九龙、新界三个区域。港人常说的走遍“港九新界”，说的便是这三大区域。港岛区为国际金融文化中心，俗称富人区，半山、山顶、特首府邸、会展中心都位于此。九龙有着厚重的本土色彩，1997年回归之后，成了新移民的大本营。新界原住居民较多，大多有田有地，不少客家人于大埔、元朗、上水一带的围村居住，若族内添了男丁，有丁便有地，在寸土寸金的香港，乃真正的土豪一族。

有趣的是，全港的士披着不同颜色的战衣服务于不同区域，还有别样怪趣的花名。新界出租车，俗称“绿的”或“草蜢”，因车身漆上绿色而得名；大屿山出租车，俗称“蓝的”“蓝灯笼”“蓝精灵”，因车身漆蓝色而得名，大屿山出租车只可于大屿山范围内营运，包括赤鱲角机场及迪斯尼乐园；最牛的要数1920年便开始使用的市区“的士”，花名“红艇”或“红鸡”，车身漆为红色，它的行驶范围最广，遍及港九新界。

在香港搭乘计程车别为了手头轻松而把行李全扔后备箱里去，香港计程车的后备箱存放行李需付附加费，每件行李收费港币5元。倘若你把五大箱八大件全扔了进去，这个后果的严重性，你懂的。

偶遇明星

走在九龙城街头，你一定得有超强的自控力和良好的心脏。因为任何一个转角处，你都极有可能遇见国际巨星或你心仪的明星。Areyou ready？

我分别在狮子石道、南角道以及打鼓岭道见过洪金宝。第一次他走在街的对面，见我在人群中一眼发现了他，洪老爷俏皮地甩了个暖男式的微笑过来，那种温暖此时此刻依然荡漾心间。

罗嘉良曾在我家楼下埋头狠吃一碗牛腩粉，下班经过时，我碰巧在他抬头的瞬间与他对视，我赶紧捂住嘴巴，总算没有叫出声来。估计我的样子相当搞怪，惹得他一下笑了起来。

我见过关之琳与母亲，真是非常漂亮！还见过古巨基在贾炳达道公园球场的宣传车旁略显疲倦地站立着。最兴奋的一次，莫过于跟友人在金不换泰国餐厅用餐，竟然遇见方中信、尔冬升以及一位知名导演，更为意外的是，他们就坐在我们旁边那桌。踌躇了整整一晚，没用的我最终也没好意思前去索要签名或者合影留念。

传说中的发哥周润发常常在九龙城那些古老的街道间找寻往日味道。据说有间出口转内销、价廉物美的大码成衣店，贵为国际巨星的发哥和太太常会去帮衬生意。那次我见到身为摄影发烧友的发哥头戴渔夫帽，站在打鼓岭道与贾炳达道交界处支着三脚架拍照。高大健硕的他身边围满了路人，他拍他的风景而人们拍他微笑的样子，发哥对周围人充满善意，拍照间隙还不时和旁边的街坊说几句话。我在不远处凝望着这位蜚声中外的国际巨星，他朴实而优雅，温情而厚重，是位真正的绅士。

传统美食

九龙城素以老字号和众多受欢迎的食肆而驰名。

义香豆腐，这间有着50年历史的老字号豆品店，由陈氏兄妹主理。大哥陈汝新日磨五六十斤黄豆，每天下午一点用古法磨豆，两点半出品五大桶豆花，要吃新鲜滚热的，此时最佳。

妹妹彩凤与我熟稔，每次经过义香她都会扯着粗嗓门狠狠地吼我一嗓子。在网上不时会看到网友评论义香有个总是粗声粗气地待客的女人，我会忍不住笑上半天。请不要怪彩凤粗鲁无理，也不要以为她在呵斥你，信不信她天生就那样？20年来，我就见过她有两种表情：粗声吆喝和大声笑骂。最佩服的是彩凤总能保持忙而不乱，又煎又炸又煮，又搬又抬又举，有客人吃了N多种食品叫埋单，她眼都不眨，一面收拾一面准确地算出价钱，你服不服？

儿子亦是义香的忠实粉丝，从刚会走路到现在1.85米的个儿还总爱跑去买碟煎豆腐、碗仔、翅冻、豆花什么的过足嘴瘾。

时至今日，义香豆腐已是香港唯一一家仍然使用石磨、明火来磨制豆制品的店铺。在香港这个以速度著称、以效率为重的现代化城市，有一些人，还在坚持传统食品，还在坚守原有居民的生活和文化氛围，实属不易。

前段时间与朋友在和中环“高大上”的写字楼一街之隔的小巷子里，试吃了三家传统老店。麦奀记云吞面，“麦奀”的“奀”意即不大，食物皆用怀旧小碗小碟装载，分量奇少，但每一口都滋味无穷；九记的咖喱牛腩好得实在没话说，包你吃过还想来；新景记鱼蛋河是家屹立结志街60多年的老店，老板说业主为了逼租户搬迁便狠命加租，从原来的每月四万猛地加至十万，如今只能做一天算一天，等到合约到期，便从此不再经营了。

一位上了年纪的老伯，手托一盘自家树上摘的缅桂花，在熙来攘往的人群中显得有些彷徨无助。见我驻足，他忙说花是自己在大埔山上种的，姑娘你买两把吧？我手执清香的缅桂花，回望夜色中白头的卖花老人，他布满沟壑的脸像地图一般刻写着闹市中的香港那些不为人知的隐情，他的身后，正竖立着一块著名的街道名牌——皇后大道中。

香港没有时间回望自己尴尬的身世，也没有余力去平复历史滞留的忧伤，她一直以快速的节奏追赶着瞬息万变的世界潮流。当你在喧嚣闹市中蓦然回首，城市一角多少还留有些许历史。那里面依稀可见传统中国的身影，它们正无言地述说着香港独有的美丽与哀愁。

几日前我去九龙城街市大排档叫了份地道的港式下午茶餐，大排档四围墙面上的怀旧街景，看起来依稀是一些认得的老面孔。此时，没有硕大的飞机从我头顶轰隆而过，这一刻，梦里不知身是客。