文/张 涛 编辑/任 红

车轮疾弛，山色如血。

沿着笔直的公路与贺兰山并行，黄昏的光线与巨大的山影在旷野里伸展。秋风过耳，车窗外依次闪过葡萄园、果园、沙砾地，还有两旁高大的白杨，而那些在苍茫暮色里静默的是一座座高大的坟茔，与贺兰山一起，在时间之城里缓缓地与风沙潜行。

现在是秋天，在西北的一隅，出银川城向西，都市的繁华不觉间已在身后，而贺兰山已在眼前。

夜登贺兰山，远眺锋刃般的山峰与西面浩瀚的沙漠，长城与边塞蜿蜒着，明月高悬，西风呼啸，驼马嘶鸣，征人吟唱，草木萧萧，依稀传来悲凉军中号角，征伐血泪染沙场，多少征人骨未还。边塞深秋是如此萧杀。贺兰山下，青灯点燃，执卷在手，你所能体验的就是如此凄清。

说起贺兰山，岳飞“驾长车，踏破贺兰山阙”的诗句人们是最熟悉的。但据史料记载，岳飞并未到过贺兰山一带，而他为何要写下这句诗，我想应该有另外的原因。

不过名将岳飞的愿望并没有得到实现。

雨后贺兰山。摄影/刘亚中/CFP

实际上，在贺兰山漫长的历史里，也只有成吉思汗亲率蒙古大军踏破了贺兰山阙，征服了西夏，但这位弯弓射大雕的一代天骄，却用了整整22年的时间，四次亲征，直至最后一次征伐，才勉强胜出。在这场惨烈的征伐里，据说成吉思汗脸中一箭，死于大营，密不发丧，灵柩悄悄运至内蒙古鄂尔多斯。最后的安葬地至今是个谜。

作为一道天然的屏障，贺兰山像一匹骏马，横亘在宁夏平原西部。同时贺兰山还是宁夏和内蒙古的界山，由乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、卫宁北山、银川平原环绕。贺兰山平均海拔2000多米，最高峰3556米，兵营、关隘、烽火台、沙漠、蓝天、白云、山峰、村庄、城市……丰富的历史文化遗存，优美的自然风光，沿着贺兰山东麓行走和穿越，对于那些喜欢寻古幽思的漂泊者而言，当为人生乐事。

然而，贺兰山带给我们的并非仅仅是这些，几千年乃至数万年的沉淀里，在深邃而遥远的历史空间里，贺兰山的面纱依然犹如秘境，期待有缘人的发现。

贺兰山岩画——太阳神。摄影/董乃德/CFP

到宁夏的游客，贺兰山岩画是必去的景点。水声潺潺，清泉一路流淌，信步之处，目光所到之处，崖壁上、石头上，尽是岩画。这些岩画有动物、人面像、舞蹈的、狩猎的、生殖崇拜的……这些岩画最早距今已有8500多年，近至1000多年。

站在贺兰山岩画前，白云在蓝天里缓缓飘移，时间却仿佛静止了。沧桑已远，斯人已逝，此刻，我忽然想起高旗的那首重金属摇滚《祖先的阴影》，贺兰山岩画就仿佛是那阴影，以神秘的、寂静的、斑驳的生命印记，将我们这些后世的人隐隐笼罩。这笼罩，是历史和时间在纠葛中制造的迷雾，等雾散尽，我们沉思的面影也许会等来这种豁然开朗的景象。

贺兰山岩画的发现者叫李祥石。1969年初春，正值文革，刚从宁夏大学毕业的李祥石在宁夏贺兰县参加农村公社的“两教”（即社会主义教育和集体教育）试点工作。李祥石的工作总结受到县委重视，县委派他到基层的几个公社去检查工作。这个总结，改变了李祥石一生的命运。

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就是在贺兰口检查工作的这天，李祥石在贺兰山口发现了一块突出的巨石，上面刻画了许多动物，牛、马、羊、骆驼、虎，还有一些长颈粗尾的叫不上名字的怪兽，它们动静不一，姿势各异。这块巨石当地人叫“龙口”。

再往前走，就更让李祥石奇怪了。所到之处，不管是山崖，还是石头上，都刻着画，不仅有动物的形象，还有各种各样古怪的人面像。站在这些人面像面前，虽然当时天气还很冷，李祥石还是出了一身汗。山风呼呼地刮着，脚下的泉水哗哗地流着，巨大的神秘感向李祥石奔袭而来，李祥石有点眩晕了。他不知道，他眼前的这些石刻画，就是不知多少学者和专家梦寐以求的东西：岩画。当晚，李祥石向村子里的老人询问石刻画的来历，都说是爷爷的时候就有了，至于来历，他们都不知道。但是他们给李祥石提供了一个信息：贺兰口还有一个李昊王像。

第二天，李祥石再上贺兰口，又发现了更多的石刻画。这一次，他不仅看到了七人跳舞组舞石刻画，狩猎的石刻画，还看到了西夏李昊王出行的石刻画，画面长1米，高约60厘米，画面是两个人物，一个骑马戴官帽，威严神气，另一个拉马护驾。整个画制作细腻，形象逼真，人物战马比例适中，可以说是雕刻精品。

面对着石刻画，李祥石脑中的疑团越来越大。是什么人什么时候创作了这些石刻画？他们为什么要这样做？这些石刻画代表着什么？与宗教是否有着密切联系？

带着这些疑问，李祥石下山了。

李祥石再上贺兰口，是十年之后了。这十年之中，李祥石的脑海里一直萦绕着那些石刻画，并在一本杂志上看到一篇介绍阴山岩画的文章，与自己所发现的石刻画对比印证后，李祥石确定它们就是岩画。但是这个过程太漫长了。这次上山，李祥石痛惜地看到，由于“农业学大寨”引水修渠，龙口和李昊王出行的岩画都被破坏和炸掉了。站在龙口旁边，李祥石感到自己必须马上对岩画进行保护和研究了。就这样，李祥石由一个发现者到成为学者之路开始了。而那时，他还只是县爱卫会的一个普通职工。

1984年，经过李祥石的努力，宁夏日报、电视台、中央电视台相继对贺兰山岩画进行了报道。自此，贺兰山岩画开始走向全国，走向世界。随后的几十年间，李祥石克服种种困难，在贺兰山东麓发现了数以万计的古代岩画，它记录了远古人类在3000年前至10000年前放牧、狩猎、祭祀、争战、娱舞、交媾等生活场景，以及羊、牛、马、驼、虎、豹等多种动物图案和抽象符号，揭示了原始氏族部落自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜的文化内涵，是研究中国人类文化史、宗教史、原始艺术史的文化宝库。

而李祥石发现的那幅人面像岩画，则是贺兰山岩画最有代表性的“太阳神”。这幅太阳神岩画是贺兰山岩画中的精品，它磨刻在距地面40余米处的石壁上，头部有放射形线条，面部呈圆形，重环双眼，长有睫毛，炯炯有神。这就是古代游牧民族心目中的太阳神。

岩画研究学者说，在远古时代，人们把畜牧的丰收、水草的丰茂，都归功于苍天的恩赐；而年景不好，缺吃少穿，则认为是上天对人类的惩罚。太阳高居天体之上，主宰万物，所以人们特别信仰太阳，便把太阳人格化，表示对太阳的崇拜。也有人说这是古代部落首领的头像，一些有功于氏族部落的首领也往往会被刻在石壁上，成为人们崇拜、祭祀的对象。

上：在南北长200多公里的贺兰山腹地中，有两万多幅岩画作品。摄影/武晓瑜/CFP

下：贺兰山岩画。摄影/武晓瑜/CFP

但是就在岩画研究学者们对此争论不休时，有人提出了更为大胆的假设：上古奇书《山海经》里提到的不周山，就是今天的贺兰山；周人迁徙的起点是贺兰山；岩画不是画，是中华民族最早的文字；轩辕是女娲的儿子；埃及金字塔是尧的祭坛；人类史前文明起源贺兰山；中国的文字史也将至少比甲骨文提前3000年！高嵩的假设让岩画研究界一片哗然。

贺兰山下，天似穹庐，不见牛羊，夕阳里，群鸟归巢，金色的光线下泄着，风有些剧烈了，和那些变暗的光缠绕在贺兰山下一座座巨大的坟茔上，这就是西夏王陵每日里的最后时刻，然后，它们逐渐模糊起来，留给我们一个王朝神秘的背影。

这个背影，是痛楚的，是血淋淋的，当神秘裸露在真相的面前，西夏王朝的最后覆灭，在几百年以后的我们的视野里，不是追溯，而是猎奇，然后遗忘。半日经历数百年，离西夏王陵最近的时候，我的脑海里浮现的是那段残忍的、嗜血的历史，而历史，尤其是与战争有关的历史，或许本来就是如此。

公元1227年，64岁高龄的成吉思汗亲率强兵劲旅越过沙漠、渡过黄河，势如破竹，直驰贺兰山下，发动了对西夏的最后征讨，这已经是他第四次亲征西夏了，在这之前的22年里，强大的蒙古军队已五次伐夏，却一次次付出了极其惨重的代价都未能征服西夏。而这最后的征伐也遭西夏人近于疯狂的拼死抵抗陷入苦战之局，使蒙古大军付出了极其惨重的代价，包围西夏都城兴庆府达半年之久始终未克，而成吉思汗也出师未捷身先死。

贺兰山位于宁夏银川市西北部，由东北向西南斜贯于银川平原和阿拉善高原之间。摄影/李全举/CFP

白雪皑皑的贺兰山。摄影/张波/CFP

而此时，经过半年的无数次血战，兴庆府粮尽援绝，又发生了强烈地震，房屋倒塌、瘟疫流行，军民病饿而死者不计其数，已无力抵抗。末主晛走投无路，只得向成吉思汗请求宽限一个月献城投降。成吉思汗第四子拖雷遵照遗旨，在西夏投降后仍摧毁城陵，将西夏人屠杀殆尽，杀戮长达数月，据说是历史上最大规模的一次残忍的种族灭绝。

蒙古军队荡平了西夏都城兴庆府（今银川市），将所有属于西夏的东西付之一炬，从此，这个世界上再也没有了党项人，西夏王国的璀璨文明就此湮灭在历史的长河中，西夏王陵也难逃此劫，终成了贺兰山下的废墟，千年以后才从历史的迷雾中重见天日。

1970年，一位陕西考古工作者乘车经宁夏前往内蒙阿拉善的途中，看到距银川市不远的贺兰山下，分布着一片高低不同的黄色土丘。这一信息当年并未引起宁夏考古界的重视。

这片黄土丘，当地的老百姓一直称它为昊王坟，老百姓所说的昊王坟的“昊”字就是西夏开国皇帝李元昊的“昊”。多年来，就这片陵墓群的归属，史学界和考古界从没有过明确的定论。

1971年冬天，宁夏驻军某部为完成战备训练任务，在陵区内开挖战壕，当挖到地下一米多深时，翻出了不少刻有奇怪文字的残碑碎片。宁夏博物馆考古工作队的队长钟侃带人赶到现场，当看到那一块块残碑上的文字时，钟侃震惊了，这是早已消失在历史中的西夏文字啊。

1972年8月，经过考古工作者的分析、考证，最终确认这片陵墓群就是早已消失在中国历史中西夏王朝的陵园，此时距西夏王朝的灭亡已过去了整整743年。我们无法想象当年西夏王陵的金碧辉煌，那些精美绝伦的建筑，如今只是一个个巨大的黄土丘。但是，西夏王陵还是幸运的，长达数百年的风雨侵蚀，以及朝代的变迁，它依然耸立在荒漠中，显示着一个曾经无比强大的民族高大身影，传递给我们许多已知和未知的符号与隐秘。

西夏王陵一带地势平坦，被山洪冲刷出的道道沟坎纵横交错。这些不太深也不很宽的山洪沟里，生长着北方特有的酸枣树，树冠不大，但厚实油亮的绿叶却十分浓密。它们像一条条绿色的丝带，疏密相间地交织在方圆53平方公里的陵区里，网住那一座座高大突兀的陵墓。令人感到神奇的是，没有一条山洪沟从帝王陵园和陪葬墓园中穿过。西夏建陵近千年，贺兰山山洪爆发不计其数。但是，沿贺兰山一线，仅有西夏陵区这片土地没有遭受山洪袭击。

西夏王陵，一如往日的沉默，暮色中，西北风吹过，枯草瑟瑟，驱车向城中驶去，身后的王陵逐渐远去，城市的灯火就要闪烁起来，而秘境，马上将隐没于城市的诺大的肺部，没有结局，只有重新开始。