邹璟

不论是球王梅西成为沙特旅游大使，还是热播综艺《花儿与少年》的沙特之行，都让这个远在中东的国家成功吸引了中国游客的目光。

在过去，这里是石油的代名词，是新闻里的常客，如今，这个神秘的国度也一点点地呈现出它的美丽和友善。壮阔无垠的荒漠高原、年湮代远的古城遗址，抑或充满创新活力的现代都会，都会刷新你对沙特的认知。

我从利雅得出发前往德拉伊耶古城。从利雅得机场走出来时，一众摩天建筑出现在眼前，沙特那层神秘的面纱好像一下子就被揭开了——看上去，它与世界上其他著名的大城市似乎没什么两样——同样寬阔的马路，同样熟悉的炸鸡店招牌，同样的车水马龙。偶尔把我们思绪拉回的，是街头巷尾不时出现的穹顶和满大街的阿拉伯文，以及城市边缘肉眼可见的浩瀚沙漠——

不过，再浩瀚的沙漠也是有绿洲的。在哈尼法谷地，诞生了沙特王朝的第一代政权，河水孕育了德拉伊耶古城（Diriyah），在这片砖泥结构的城墙之中，曾拥有沙漠中最欣欣向荣的文明。

刚把车停在停车场，一大片城堡式的建筑就映入了眼帘，黄褐色的建筑在阳光下显得韵味十足——这就是德拉伊耶，也是现代沙特阿拉伯的诞生地。

马斯马克堡内景

德拉伊耶一度是沙特政治、文化、学术和商业的繁荣之地，加之它处在历史上朝圣者和商人旅行的十字路口，所以也被认为是当时“知识和文化交流的灯塔”。

在路旁的一个展示牌上，我看到了这样一句话：“沙特阿拉伯故事的第一章就是在这里写就的，这里被尊为王国的诞生地。现在，作为沙特最大的修复项目之一，德拉伊耶正在吸引着越来越多人的眼球。也在帮助撰写沙特王国故事的下一个篇章。”

2010年，德拉伊耶古城入选世界遗产名录，其中的伊玛目清真寺、萨尔瓦宫殿等建筑瑰宝，也成为阿拉伯半岛中部特有建筑风格的最佳例证。如今，这座由哈尼法谷地蜿蜒而生、星星绿洲点缀的苍黄夯土之城已经整修完毕，等待游客们的光临。

马斯马克堡位于利雅得市南郊，始建于1865年，在阿拉伯文中意为“又高又厚的建筑物”，这个名字对这座坚固的堡垒来说，再适合不过了。它的城墙非常厚，每个拐角处都有一座18米高的巨大瞭望塔。现在这里是一个博物馆，里面珍藏着百年前的珍贵历史照片和文物，见证了沙特王国建国立业的艰辛。

马斯马克堡建筑外观

对沙特这个中东最大的国家来说，马斯马克堡作为王宫并不算大，城堡内部完美复刻了老利雅得的样子，老照片记录着还没有石油之前的沙特人的生活，看孩子们在学校学习，看工匠们在各自生产，看渔民们辛勤捕捞……走过看过的每一帧画面都令人恍惚感到穿越回过去。

人们总是说博物馆是历史的收藏家，老建筑是历史的见证者，而前身是皇宫的马斯马克堡就刚好集合了这两者的优势，它既是收藏家，也是见证者。

从马斯马克堡垒出来，旁边不远就是利雅得著名的迪拉市场（Dirah Souk），和别处不一样，迪拉市场有很大一部分区域是开放的露天市场，市民们会自发把一些旧货拿到此处贩卖，甚至可以以物换物。

这里的每一条街巷，每一栋塔房，都是利雅得昔日时光的见证者。从集市里，你依然能够感受到昔日的“味道”，沿着狭窄的街巷前行，大大小小的货袋堆放在两侧，空气里弥散着浓郁的香料味道，有肉桂、藏红花和乳香等等。

商品的门类也是花样繁多，老旧唱机、明星照片、铜器、银器、木器、酒杯、花瓶、烟灰缸、老电话、老收音机……而且版本众多，价格由买家出，有机会进行一些老式的讨价还价，如果喜欢这些“古董”，那真是一个实打实的捡漏好机会。

虽然没有把大包小包扛回家的冲动，但可以在弯弯绕绕的巷子里开启一段老城区的遛弯儿之旅，走走停停、逛逛拍拍，累了就坐在随处可见的座椅上休息，慢慢感受岁月的沉淀和生活的热闹……

黄沙之下的黑格拉，孕育了纳巴泰人神秘而强大的文明，也是沙特首个被联合国教科文组织列入世界遗产的地方。

和当时其他阿拉伯部落一样，纳巴泰人也以游牧为生，在控制了从阿拉伯半岛南部向北通往希腊、埃及、腓尼基及其他地中海沿岸和近东国家的香料贸易路线后，他们充当中间商，建立起帝国，在公元一世纪前后鼎盛一时。

沉睡在时间中的纳巴泰文明在沙丘之间崛起又轰然落幕，只留下香料与虔诚朝圣路上的遗迹，直到19世纪英国旅行家查尔斯·道蒂（Charles Doughty）的出现，寻找到了当时被称为“玛甸沙勒”（Mada' in Salih）的黑格拉，它往日的辉煌才露出一角。

在金黄色砂岩的立面，纳巴泰人开凿了壮观的墓穴。如今这里一共有一百多座保存完好的有着岩刻精美外墙的陵墓，或独立或群聚，里边封存着远古居民的生活和文化细节，也彰显出当时高超的营造技艺。其中最大且最具代表性的墓穴，也是各宣传画上的常客，就是未完工的库扎之子利哈亚尼古墓，高约22米，巨石苍苍，在茫茫荒漠中孑然而立，也被当地人称为“孤独的城堡”。

大象岩（Elephant Rock）是埃尔奥拉的另一个代表性景点。这块颜值超高的巨型砂岩，经历了数百万年的光阴，被自然风和季节洪水缓慢雕塑成如今的形状，像一头穿越时空隧道走出来的猛犸象。看到它的第一眼，你的眼睛似乎就再也难以挪开。

最适合的观赏时间是日落时分，晚霞的光会给大象岩披上一层玫瑰色的皮肤，在蓝色天空的映衬下像一件精心布置的艺术展品。如果不怕麻烦，还可以稍稍来一段20分钟的徒步，登上大象岩西侧的小山，这里不仅可以俯瞰大象岩，更可打卡另一处知名景点水瓶岩（Bottle Rock）——一个形状和阿拉伯水瓶极其相似的大岩洞，从岩洞望出去，又是埃尔奥拉的另一片新天地。

在沙特，有一座在沙漠中如同海市蜃楼般的巨大音乐厅，在合适光线下会“玩消失”，它就是在2020年被吉尼斯世界纪录评为“世界上最大的镜面建筑”的马拉亚音乐厅。

马拉亚在阿拉伯语中意为“镜子”，如果你作为一名设计师，客户的要求是建造一个能与周边环境更多联系，能完美融入环境的建筑，那这座在沙漠里的镜面建筑确实就是最佳答案。它完美地映衬出纳巴泰区布满岩石的亚沙山谷的壮丽美景。从本质上说，它是将周围的自然与非自然元素“复制粘贴”到建筑的表面上，让简单的体块建筑自然地与环境融为一体，仿佛建筑本身消失了一样。

你可能会好奇这栋玻璃房子的功能性，事实上马拉亚音乐厅不仅是一座可用于文艺商演的功能场所，里面还有一家叫作“社交马拉亚”的餐厅，我们还在这里美美地吃了一顿，味道相当不错。

在12世纪，埃尔奥拉古城是从大马士革到麦加朝圣路线上的重要停留点。商业发达，非常富庶，但也受到匪患的威胁。为了更好地防御外敌，房屋被设计成相互连接的结构。城内九百余座泥砖建筑紧密相连，漫步于纵横交错的小道，仿佛走进了一个被时光锁住的迷宫。

遗址区内到处都是散落的建筑碎片，奇形怪状的城墙早被时间冲刷得面目全非，恢弘的石头城遗迹给埃尔奥拉涂上了一层干旱、文明失落的底色，与眼前的我们，仿佛在进行两个时空的遥远对话。这也许就是我特别偏爱它的原因。

古城内最高的建筑是建于公元10世纪的穆萨宾努赛尔城堡，它的存在，见证了埃尔奥拉历史上的战争与和平。目前城堡的维护工作已进入最后阶段，游客很快就可以登上城堡，可以俯瞰整个城市的美景，感受到古城的庄严与壮丽。

如今，埃尔奥拉经过整修重新焕发了生机，成为了沙漠中超现实主义的体验复合体。我在街头上随意拍着，在各个景点的路上行走，常常能遇到上前打招呼，询问可否与我合影的当地人，他们甚至可以说出一些简单的中文词汇来拉近距离。

眼前的人来来往往、熙熙攘攘，我架起了三腳架，按下了快门，倒像是为流逝的时间按下了暂停键。有那么一些瞬间，现代化的电灯和电塔消失在视线范围内，人们光着脚、牵着骆驼走在街巷里，热风不再吹拂，椰枣树停止摇曳，我仿佛在这静止流淌的时间里，瞥见了一些千年前的遥远片段。

拥有2500年的悠久历史的吉达，从早期有渔民部落在此定居，到大航海时代成为阿拉伯的繁荣海港，它历来都是沙特最为重要的城市之一，推动着阿拉伯贸易的发展。塔伊巴特博物馆便是为了讲述吉达的历史而修建，可以说，它是阿拉伯建筑文化的集大成者。

塔伊巴特博物馆藏在吉达市中心一个不起眼的街区，但见到它的第一眼却非常惊艳，满眼的金碧辉煌，让人仿佛亲临小时候读的《一千零一夜》中的那个巨大奢华热闹非凡的宫殿。震撼之余，一睹这个博物馆建筑细节的渴望也变得更加迫切强烈。

门窗用明亮的彩色涂料上色，如舞台布景般精妙，做成格子木架交织的窗户形状。这是专属于吉达的美，这座庞大的传统汉志（Hejazi）风格的建筑，有四层楼和18个侧翼，可以在窗台上看到复杂的格子木架和华丽的珊瑚砖石。这个展馆有古伊斯兰艺术品等许多收藏，当中还有一间小巧迷人的清真寺，其精细度就仿佛是一件艺术品。

在被誉为“露天图书馆”的伊克玛山谷，形象而立体地铭刻着埃尔奥拉的历史。这里是埃尔奥拉铭文最集中、种类最多的地方，更是阿拉伯语言研究的宝库。

来自不同历史时期的各种铭文遍布山崖，甚至有些至今还未被破解，但一笔一划，皆是岁月长河中的惊鸿一瞥。悬崖之间，岩石之上，如同为我们打开了一个窥探历史的小洞，关于古人朝圣、仪式和祭品的图案镌刻着千年前的生活图景。

在悬崖上，我们可以看到那头标志性的公牛，还有人像、骆驼商队、竖琴，花豹、山羊和蝎子图案……凝视着这些特殊的符号，仿若与之同频，感受了来自古人的想象力。

这座老城让人想起《一千零一夜》的故事，人们在一个相对繁华的都市旁把时光留下，并且继续用以往的方式生活——鳞次栉比的小商铺、传统的白石灰石墻壁，最具特点的是这遍布于大街小巷的小孔阳台建筑（Mashrabiyas），能在适当采光的同时，避免过强的阳光直射，让室内保持一个更舒适的温度。

置身其中，仿佛穿越千年的历史，进入另一个世界。头顶的斑驳光线加强了穿越的幻觉，有些倾斜的墙垣后，建筑的内部结构一览无余，述说着或许已经被遗忘的喜悦和悲伤。

在等待日落的时间里，我找到一家准备营业的地毯店。店主人坐在门口打理他的地毯。看见我过来，他赶忙起身招呼。幸好他会一点英语，我们连猜带比划半天，他终于弄懂了我是想买地毯。

我让他替我挑选一块，他选好后将毯子打包，我付过钱后接过毯子，并感谢他的帮助。正要转身离开，他突然和我说，“China，No.1”。我向他回了个大拇指，“Friend，No.1”。“舒克朗！”我又补了一句，这在阿拉伯语里是“谢谢”的意思。

过了下午五点，西斜的太阳收起了它狰狞的面孔。这时，街上的人才慢慢多了起来。这里的大多数商铺与集市都是在日出前和日落后才会营业的。

因为全国禁酒，日落之后，这里的热闹是平和的，不过是集市、咖啡和晚饭等等的消遣。大街上熙熙攘攘，来自南亚的店小二在门口不遗余力地招揽顾客，老者送上淳朴而憨厚的问候，女人保守却好奇的眼神，小孩可爱且真挚的笑脸……入夜后，巴拉德老城变得更加热闹，老城夜间的小巷在昏黄灯光下别有风情，也有了更浓的烟火气。

这时，一只野猫从小巷蹿出，眼眸清澈，瞳孔极小，眼神苍茫若无物，深邃而不可洞察。这是我在沙特的时光里最治愈的一刻。