李钰

肥肠粉

夜，微雨直至现在，还未能停歇，春雨拖泥带水，总叫人们昏昏沉沉。我不一样，喜欢雨天，尤其是微雨。

认真地聆听雨水落在屋顶的声音，感受万物难得的寂静时刻。翻一本书，随着作者游百味人生，再泡一壶清茶，蜷在毛毯里，悠闲的生活可不是天天都有的。

春寒能进入到人的骨子里，唯一能抵御这种寒冷的就是美食，我又想起南方的肥肠粉了。

先前我对粉总是有一种抵触，这份感觉在儿时就有。小时候大人们见小孩儿只夹粉吃，总是说一句：“别吃了，吃粉呀，会越吃越笨，粉吃多了小心以后脑袋里净是浆糊。”那时的我也只是听话，乖乖放下碗筷，去舀几勺汤喝。此后不论吃火锅，抑或是大烩菜。什么红薯粉、宽粉、细粉、土豆粉都是我的死敌，脑里总想着，粉是让我变笨的食物，少吃一些，我要做最聪明的孩子。

平日里在家只吃几根粉的我，到了这“米粉之乡”就显得格格不入了。母亲极爱吃粉，当她提出要尝尝这里的米粉时，我脱口而出：“吃多了你不怕脑子打结吗？”毕竟母亲爱吃，我还是不情愿地跟在身后进了米粉店。

本着最后的一丝倔强，我死活都没有点单，只要了一碗馄饨，一脸嫌弃地看着对面两人满足地吃着那碗米粉。其实单是米粉也并未让我有如此大的反应，可肥肠粉未免也太过分了。

看着那些吃客竟一脸享受地夹一块儿肥肠放进嘴里，我想，难道很有吃头吗？

父亲教育我是有一套的，别的孩子不爱吃什么，父亲就会哄着：“不爱吃就不吃，来放爸爸碗里。”这曾叫我倍感羡慕。而我的父亲总是我不爱吃什么，硬叫我吃，不吃都不行。

我紧闭双眼，屏住呼吸，将肥肠含住。慌乱地嚼一下就将整个吞咽下去，怕嘴里有腥味儿，抱起水壶咕嘟咕嘟连喝好几大口，咽下最后一口水，我如释重负。哎？这嘴里没有腥味儿，只有一嘴的辣椒味儿，许是辣椒把这腥味儿掩了去，可回味还有点美味。眼巴巴地看着肥肠粉，又不好意思张口再要，只得先忍着心中的欲望，舀着馄饨。

父亲看透了我的心思，笑道：“正叫你吃，你嫌这嫌那，好了，你再去自己点一碗粉，不然我跟你妈也不够吃了。”这正合我意，起身就奔向收银台。

点罢，想要回到座位上等我的肥肠粉，一阵骚动声在我耳边响起：“讓一下，让一下。”看着筐里一根根白花花的肠子缠绕着，老板笑着说：“这可就是你刚刚嚷着不吃的猪大肠。”我不好意思地红了脸。

旁边房间里，四五个人围在一起洗肥肠，洗肥肠是个耐力活儿，要想洗干净可不是一件容易事儿。戴好胶皮手套，套上防水服靴子，两人拿一根大肠，高压水枪上阵，一根肥肠得洗十多次，才能干净。

米粉与我们平时里锅里涮的截然不同，米粉以大米为原料，制作也极为讲究，先用大米淘洗，再浸泡，时间久一点。磨浆——蒸粉——压丝——复蒸——冷却后再烘干，米粉就做好了，下水煮几分钟，捞上来淋上汤汁就可以上桌。

窗外正是雨天，我又想起了它，迫不及待地去点一碗肥肠粉。两者搭配，质地极具弹性，嗦溜一口粉，再喝一口福满辣椒的油汤。顿时热意遍布全身。在这冷清的大街，只有肥肠粉店的门前熙攘着人群。

肥肠粉登不得大雅之堂，在阴雨绵绵的天气里，吃一碗，浑身热起来，所思所想都在这热乎劲儿里。

福州肉燕

穿过熙攘的人群，“永利肉燕”的招牌出现在我眼前。到福州之前，早已久仰肉燕大名。

“鱼丸扁肉燕，人人吃不厌，”在我看来，肉燕与我们北方的馄饨相似，又称为“太平燕。”先点了两碗肉燕，肉燕别称为扁肉燕，但是肉燕皮儿却是猪肉加番薯粉，手工打制而成。制肉燕皮儿，必选后腿的精猪肉，配上最好的番薯粉，肉与粉配到最佳比例，恰到好处。手工打好的肉燕皮儿薄如白纸，韧而有劲儿，单吃肉燕皮儿也有浓浓的肉香，极为爽口。

据本地人透露，在福州偏僻小巷走走，会听到一串有节奏的敲打声，顺着声音找去，就可以寻找到肉燕皮儿。买上正宗的皮儿再调制好馅儿包好冻到冰箱里，这“肉包肉”在饿时煮几个，不仅方便，还吃着舒服有营养。

听说这“肉包肉”与一位人有关。相传早在明朝嘉靖年间。福州浦城县有位告老还乡的御史大人，吃多了山珍海味便向往平淡。于是他家厨师取猪腿的瘦肉，用木棒打成泥， 沾上适量的番薯粉，擀成纸片般薄，切成三寸见方的小块儿，包上肉馅做成扁食，煮熟配汤吃。

御史大人吃在嘴里只觉得滑嫩，醇香沁人，连呼大妙！忙问这是什么点心？那厨师因其形如飞燕而信口说：“扁肉燕。”后来扁肉燕与鸭蛋共煮，又因福州话里鸭蛋与“压乱”谐音，寓意太平而又有“太平燕”之说。

吃肉燕，汤一定要足，几个肉燕一碗汤，汤汤水水进肚，温暖瞬间蹿遍全身。春天来吃肉燕，一定要坐在外面搭的桌子上，热气上升的肉燕同微风的碰撞，让焦急的人们不再烦躁，慢慢品尝着，最后一口高汤喝完，满足地消失在茫茫人海间。

我喜欢喝汤，尤其是这股 清汤，还是要高温的，完全可以慰藉灵魂。

在北方，逢年过节在家包饺子，福州人是包肉燕。一家人围坐在一起，有福之州包太平燕享全家福之说。就算是结婚，新婚之日也不会错过一碗肉燕。做肉燕的师傅极为专业，手里动作娴熟，几秒钟一个肉燕，放进一旁的汤锅里，几分钟后便咕嘟咕嘟地冒起小泡。厨师在婚庆之时一定会把肉燕与鸭蛋同煮，“无燕不成宴，无燕不成年。”寓意平安圆满，也是最为淳朴的祝愿。

我与父母同吃肉燕，也正巧应了合家平安圆满的美好寓意。

出到三访七巷，扭头再望肉燕店，蒸汽徐徐上升，它承载着天下吉祥平安与民族的和谐。

福州鱼丸

我旅游总是把美食当成重点内容，在大街小巷都留下了足迹！

三坊七巷是福州特色景点，特别的马鞍墙在图片上格外耀眼。今晚我们就到三坊七巷，紧跟习主席的脚步，来一览它的繁华。

从住处到三坊七巷也就十几分钟，刚下过雨的福州显得格外清新，树叶上的雨水冷不丁地砸在脸上，人们也不会有丝毫惊讶，擦擦雨水，又大步向前走去。

三坊七巷，顾名思义就是由三个坊与七条巷子组合而来。马鞍墙在灯光的衬托下极为坚定，像是多位士兵驻守于此，守护人们安全，让黎民百姓放心。它的雕饰也极为奇特，并非专业研究人员很难搞懂，人们多是觉得好看，并未领会其中的奥秘。

来三坊七巷逛人文历史也绝不是我们的目的，前面说过吃才是我们的寻找的目标。

福州鱼丸是福州市传统的地方名菜，具有天然、营养保健的特点，它不仅口感好，还以久煮不变形而备受人们欢迎。叶氏鱼丸是福州老字号，并非只针对外地客户，本地居民也对它赞不绝口。

大个儿的匾额最是耀眼，足以彰显他在福州人心中的分量。

他家种类也不止鱼丸一种，鲨鱼丸，鲛鱼丸都看上去不错。样式、品种容易叫人眼花缭乱，传统经典鱼丸味道准不会错。因为是淡季，所以现做现吃，等的时候就需要有耐心，为了美食等等又何妨？

环顾四周，装修极为简单，室内挂着鱼丸的由来，美食总有故事，两者分不开。

古时候闽江之畔有个渔民，一天有位商人搭他的船南行经商。船出闽江口，进了大海正遭遇台风袭击。船进入港湾避风时，不幸触礁损坏，修船耽误了时间，粮食断了，天天以鱼当饭，商人感叹道：“天天吃鱼，食之生厌，咱能不能换换别的口味？”船妇却说：“船上粮已断，唯有薯粉一包。”

心灵手巧的船妇便把刚钓到的一条大鳗鱼去皮除刺，把鱼肉剁碎，混合了薯粉，制成了丸子状。煮熟一尝，竟别有风味。

事后，这位商人回到福州，便在城里开设一家“七星小食店”特聘这位船妇为厨师，独家经营鱼丸汤。起初生意并不兴隆，突然一天一位上京应考的举子路过此店就餐，店主热情款待。

举子吃过之后觉得味道极美，便题诗一首：“点点星斗布空稀，玉露甘香游客迷，南疆虽有千秋饮，难得七星沁诗脾。”店主将诗挂在殿堂上，从此生意兴隆，小店日日春风，七星鱼丸也由此得名。

一声“鱼丸来喽”，只见，唐小二左肩披白色汗巾，脸上洋溢着笑容，他快步向我们走来，肩上的鱼丸却丝毫不动，在托盘的衬托下，他显得更加娇小，手掌却不似南方特性，柔软小巧，倒有一股北方特征，宽大有力。稳当地将鱼丸从肩上撤下，那冒着热气的鱼丸平稳地落在桌上。

圆溜溜的眼睛四处打量着我们的相貌，丰厚的嘴唇礼貌地对我们说：您們慢用。扭头走去，小小的身躯并未压低他的尊贵，反而更加自信地穿梭在桌椅板凳间。

端上来的鱼丸，热气直冲我的眼睛，一时看不清他的真面目。待哈气渐渐退去，我迫不及待拿起勺子舀一个尝尝鲜，烫得我下不去嘴，只得看着它垂涎欲滴。

它与我们北方的鱼丸还不同，不仅个大，馅儿也足，鱼丸与排骨汤的水同时吸入，汤汤水水一起进肚，富有弹性，味道鲜美。

传统的鱼丸先将鱼去鳞、去皮、去鳃、腹肉冲洗干净，鱼肉剁成泥，放在小盆里，再取一些蛋清搅拌一下，加入一勺干淀粉，不停地打成细肉蓉，将五花肉剁碎，加入一些香葱碎，盐和油调和成馅儿。盛一勺肉蓉在手掌中摊开，中间放一块儿馅料，用手慢慢将鱼肉泥团拢起，在拇指与食指中间轻松捏出一个光滑完整的鱼丸，用小勺子舀起再放入开水中，鱼丸不出几秒就浮在水面了。

听说，远在他乡的福州人，总是惦念那碗鱼丸，是与家乡紧密牵着的线。而今，我也开始惦记福州鱼丸了。

沙茶面

昨夜小雨，打破了厦门的喧嚣，今早它好似要休息一番，有了前所未有的宁静，正是这种感觉让我着迷。坐在珍珠滩石礁上听海，海水拍打在沙滩上，卷起层层浪，现早已过了涨潮的时间，我能放心躺下来，这是少有的惬意。

闭上眼睛，脑海里竟想念那一碗沙茶面了，果然想什么有什么，仔细闻一闻，空气中除了海的味道，竟夹杂着沙茶面的香味，一个鲤鱼打挺，起身即刻就去吃沙茶面。

也不知什么时候，我就迷恋上这一碗沙茶面。早在前些年初次来到厦门，听说这里的沙茶面是极为出名的，脸上出现嫌弃的神情，“这怎么能吃嘛？”从小生活在面食之乡的我对面是尊敬的，吃面就要品它的韧劲儿，重点是面。而沙茶面是以汤为主，那时的我认为这是对面的不尊重，它怎么在沙茶面前竟成了配角儿。

随便走进一家沙茶面店，只点了普通版的，主料比较简单。到后期的我也并不挑选哪家品种更加新鲜，哪家口味更加纯正，只是才知道这也是家名店。

老板为人忠厚，要价也不贵，他说：“我呀，在这里开店十几年了，只因为孩子们都爱来我这儿，有时还会给他们便宜哩。”这一口闽南话叫人倍感亲切，他工作极为认真，无论是汤头还是海鲜，他都亲自精心挑选，只为让人们吃得放心。老板常年穿着那身破旧的工作服，并不影响它干净整洁。

“你可知道沙茶面如何流传下来的吗？”老板边煮着我那份儿面边认真地对着我说。我摇着头，并未回答。

18世纪末的厦门，在南普陀山下住着一户人家，世代以捕鱼为生，父亲英年早逝，儿子和母亲相依为命，他小小的肩膀早早地担起了家中的一切。不幸，一场飓风卷走了正在打鱼的儿子，自此杳无音讯，绝望的母亲哭瞎了双眼，味蕾尽失。

幸运的儿子被一艘印尼商船救起，在船上当厨工，儿子发现印尼人煮肉都喜欢下一种叫做沙茶的粉末，这样煮出来的肉色香味俱全。他心想要是能回家，一定要给老母亲煮这样的肉吃！

十年之后，年轻人终于随船回到厦门，看到枯瘦苍老的母亲，儿子心如刀割，决定要好好地孝顺母亲。虽然儿子精心照料，也用沙茶粉末煮了几次肉，妈妈却依然毫无味觉。

一日买来母亲最爱的花生，将花生研磨成粉状，加入骨汤做的面条里，母亲吃了一口，竟然说味道好淡啊，儿子欣喜若狂去拿盐，发现盐竟然用光，情急之下他用沙茶粉代替盐往面条里撒了些许，不料母亲边吃边说，这是什么啊？太好吃了，儿子凑近这面闻，果然浓香四溢。从此母亲的味觉就恢复了，后来为了生计，年轻人把煮好的沙茶面挑到码头，和渔民交换一些日用品和鱼。渐渐地，越来越多的渔船为了这碗闻名乡里的沙茶面而停靠。

一碗面牵动的不仅是人的味蕾，更是情怀和孝心。据说，人们染上了沙茶面的瘾，就别想再戒掉它。

喝完最后一口汤，心满意足地抹了抹嘴，看着老板忙碌的背影，一束光围在他身边。