JESS CARTNER-MORLEY ROSE MARIA BOELSMAND

想象一下？难以想象！

时尚是逃避现实的一种手段，这并不是什么新鲜事。几个世纪以来，设计师们通过服装作为媒介，带领我们前往想象中的宇宙。但这一季，他们似乎正在认真探索未来主义和超现实主义的平行宇宙，那里的一切看起来都如此与众不同。“狡猾”的图案设计，让人产生错觉，误以为布料是透明的，甚至怀疑图案是否真实存在。全新的材料、大胆的轮廓造型、超现实的配饰和反乌托邦的底色，描绘出了2023春夏的摩登画面，几乎可以作为科幻小说的背景设定。《疯狂的麦克斯》《黑客帝国》《部落》和《饥饿游戏》中的角色元素也很自然地融入其中。

Schiaparelli在巴黎旺多姆广场带来春夏大秀，黑色双排扣上衣剪裁精致，定睛细看，第一对扣子被精心雕饰成了乳头的模样，转眼又瞧，便会注意到模特手里箱形包袋镶着鼻子模样的装饰。当然，本季最火的鞋履当属Loewe的气球高跟鞋，鞋面上铺满了泄了气的气球，穿着它像是踩在了坠落的挤挤挨挨的花瓣上。同样令人印象深刻的是Moschino的新一季作品，Jeremy Scott又一次诠释出时尚设计的至理真言——服饰是时代的印迹，并巧妙地在视觉上带来一语双关的解读。“所有人都在谈论‘通胀，”在当晚米兰的秀场上他谈道，“一切事物的成本都在飞升，住房、餐饮、日常开销。所以我将通货膨胀的理念融入到设计中。”Scott口中的设计是一系列充气的裙装，充气部分被做成乌龟、老虎、火烈鸟的造型，通过堆叠、缠绕的方式与礼服裙装巧妙结合。

这一切并非哗众取宠，也不是单纯的搞怪，事实上，称其为第二次超现实主义的浪潮也不为过。“今年夏天，玫瑰呈现着蓝蓝的颜色，树林子像玻璃那样透明。”1924年，André Breton在其代表作《超现实主义宣言》中写道。若是穿越时空，他一定能在Loewe秀场上一展所长—— 玻璃纤维制成的巨型红掌花绽放在秀场舞台上，对极尽推崇弗洛伊德主义的超现实主义艺术家来说，红掌花无疑是最能体现生殖崇拜的植物。这一边，Schiaparelli品牌于2014年重返高定舞台，其创始人ElsaSchiaparelli与艺术家Salvador Dalí合作推出的帽子鞋（shoehat）和龙虾裙（lobster dress）曾是超现实主义风潮的标志性作品；然而，直到2019年，当美国设计师Daniel Roseberry接棒成为设计总监，以金色的人体元素赋予品牌超现实主义的鲜明特色，Schiaparelli才得以跳脱出老生常谈的时尚故事，重新闪耀在红毯的聚光灯下。Beyonce、Michelle Obama、Julia Fox和Emma Corrin都曾身着Schiaparelli亮相红毯。

疯狂扭曲的现实

用耳朵作配饰（Schiaparelli），用键盘按键作亮片（JWAnderson），把拉链头放大再放大（Louis Vuitton），这些超现实主义的作品显然不会是业界追捧的首选，毕竟，对常人来说，光彩照人、优雅而富有吸引力的造型才更受青睐。然而，这一季，超现实主义显然以超大的声势席卷而来，给人们带来无尽的想象力的冲击，将你我所处时代的生活状态映照出来——这是一个真假消息莫辨是非的时代，真相可能会迟到，而社交网络的能量一触即发——超现实主义将日常生活的感知与人们的梦想交织起来，表达出人们尚未意识到的欲望，与当下的背景十分契合。André Breton写道：“相信在未来，梦想与现实之间，虽看似截然相反，却会融合成绝对的现实，这即是超现实。”这些词句穿越时间，竟反映出了现今网络生活的现状，诸如Instagram等的社交媒体早已悄无声息地改变着我们的思维方式；更何况，哪怕是诉说政事的新闻标题也越来越“看热闹不嫌事大”，让权力纷争也趋于“儿戏”。超现实主义便是在艺术创作上反映了现实生活的疯狂。

追根溯源，超现实主义发端于对理性主义的抗争。当年，一些艺术家和思想家认为，理性主义将欧洲拖入了第一次世界大战的泥潭，于是，超现实主义站在理性主义的对立面，应运而生。超现实主义讲求对潜意识和非理性的尊重，认为它们应当与理性和传统一样，在文化中占据同等重要的位置。这股思潮在视觉艺术领域逐渐铺开，超现实主义艺术家们开始绘制碎片化的梦境，或采用超常规的手法描绘人体形象，以此来表达自己的主张，并与时尚结下了深厚的渊源。1930年代，Elsa Schiaparelli已然是彼时颇为成功的时尚设计师，当她与年轻的艺术家Salvador Dalí结识，Schiaparelli为后者引荐了不少财力卓越的投资人，而Dali为Schiaparelli的作品所增添的鲜明艺术性也成为她与CocoChanel巅峰对决的一大利器。两人的联袂合作为那一时期的先锋文化注入了强大的能量。

在1960和1970年代，越南战争和东西方之间的冷战背景下，人们迫切需要逃避现实，当时的一位时装设计师GeoffreyBeene就继承了错视画概念。Jean Paul Gaultier在1990年代也用了“视觉欺骗”的设计，以“衣服上印裸体”而闻名。但他最具“逃避现实”意义的杰作当属1995年的Cyber Collection，其中具有不同形状和表现形式的波尔卡圆点紧身衣诠释了如同《黑客帝国》和《疯狂的麦克斯》中那般对未来的反乌托邦思想。

随后的一个世纪，超现实主义并未在时尚界销声匿迹。Alexander McQueen在1997年春夏季推出的La Poupee系列，致敬了超现实主义艺术家汉斯· 贝尔默（Hans Bellmer）摄影作品中的“扭曲的玩偶”。2010年前后，诸多品牌钟情于推出皮毛款鞋履，从2013年Phoebe Philo为Céline设计的蓬蓬拖鞋，到两年后Gucci推出的毛绒乐福鞋，想必这些设计的灵感都或多或少地来自于梅拉· 奥本海姆（Meret Oppenheim）于1936年创作的著名画作《皮毛餐具（Luncheon in Fur）》——一只用瞪羚毛皮包裹的咖啡杯。然而，主流时尚对超现实主义并不总是笑脸相迎。2014年，当Opening Ceremony ×Birkenstock × Rene Magritte三方聯名鞋款问世时，赫芬顿邮报（Huffington Post）便用醒目的标题评论道：“这难道不是有史以来最丑的鞋？”

直到2016年，潮流的风向才又重新转回到超现实主义。那一年，《韦氏词典（Merriam-Webster）》将“超现实（Surreal）”一词评选为年度词汇。2018年，Virgil Abloh开始担任路易威登男装系列的艺术总监，随后，他以一款“倒转的时钟”作为邀请函，为其2020年秋冬季男装大秀先声夺人，秀展布景与服饰均呈现了如天堂般的蓝天白云，致敬了超现实主义画家勒内· 马格里特（Rene Magritte）。

而2020年的后半程已无须赘述，年初时装周结束后的几个月，席卷全球的疫情将现实世界带入了前所未有的新时期，给每个人的生活按下了紧急暂停键。时过境迁，当世界开始恢复运转，许多时尚界的人士纷纷预判，“咆哮的1920年代”即将再现：亮片闪动、舞鞋回旋、裙衫撩人、夜晚将开始热闹起来。诚然，现实的回应的确颇有些当年的调性——而其表现形式却在情理之中、意料之外。时尚设计师们无意复刻上世纪20年代的新潮女郎，而是诉诸于超现实主义的艺术形式，宣泄出恍如隔世的情绪——“过去这些年究竟发生了什么？”

选择拥抱虚幻的时装

在超现实主义诞生近100年后，世界再次陷入战争和瘟疫困境，同时能源危机、通货膨胀和潜在的经济崩溃，都预示着未来一切皆有可能，好与坏我们难以预料。换句话说，现在的我们有更多的理由去期待一个新世界，而这，也是我们在时尚界看到的现实——时装设计选择拥抱虚幻来对抗现实。在被遗忘了近50年后，Shiaparelli如凤凰涅槃，回到了人们的视线中，让我们再次看到了设计概念里那些原始的古怪细节：比如金树冠制成的连衣裙、耳朵形状的耳环。2022年底，品牌在巴黎举办了回顾展览，名为《震撼人心！ Elsa Schiaparelli的超现实世界》——这意味着超现实主义真的回归了。不过，如果你想了解时尚之风究竟吹往何方，还是需要关注2023春夏的时装T台。设计师们正在对周遭发生的一切给出反馈，Loewe、Moschino、Dolce & Gabbana、Han Kj?benhavn、Puma、Balmain、Burberry和Thom Brown都在繪制抽象图案，在风格上介于梦幻主义和后浩劫时代之间。

超现实主义时装发展史

超现实主义起源于1920年代（第一次世界大战和西班牙流感之后）巴黎的法国实验文学和艺术界。André Breton、Salvador Dalí、René Magritte和Joan Miro等超现实主义艺术家以及时装设计师Elsa Schiaparelli是双重图像和视觉欺骗领域的开创者。

比例游戏

Loewe创意总监Jonathan Anderson在最近的系列中，模糊了真实与人造之间的界限。一件简单的印花T恤，搭配黑色冰冻“像素”图案，卡其色的裤子上是模糊像素化的印花。这是属于22世纪的错视画！通过手机观看节目的人一定会以为模特经过时扭曲了时空，导致他们的设备屏幕分辨率出了问题。换句话说，设计师们真正定义了现实与幻想的界限，将时尚变成了不局限于服装设计的艺术。

Loewe的设计中采用了巨大的红掌元素，将其从一个巨大的白色病房的洞中穿出，各种尺寸的人造花朵融入模特的服饰中，比如：礼服上衣、文胸、礼服带和鞋子。在此之前，Loewe还曾借用重力元素，结合喜剧效果，把指甲油、鸡蛋和玫瑰等元素杂糅到鞋跟，做成别致的高跟鞋。而本季中模特们穿的鞋子看起来好似被笨重的流苏包裹，其实是由不对称的气球组成，其他人穿的紫色高跟鞋则像个类似于安德森般的巨人。另外，高领毛衣的领子几乎占据了整件衣服，袖子则拖到地板上，连衣裙的领口仿佛一片朝上的窗帘。

Louis Vuittion女装艺术总监Nicolas Ghesquière采用“颠倒视觉、大小错乱”的设计理念，通过细微处给作品带来最大的显示错觉。与Loewe不同的是，其所展现的服饰中虽然糅合了拉链、衣领、腰带和纽扣等细节，但这些元素本身又带着鲜明的怪异色彩，仿佛通过暴力美学展现了一个精美的古怪梦境，搭配着蕾丝、荷叶边、蝴蝶结和小连衣裙等元素。

错视画

错视画（trompe l'oeil，法语中意指“欺骗、幻觉”）是本季春夏最显著的时尚潮流之一，可一路追溯至古典绘画，而在今天也注入了属于未来的设备和技术。一切都源于3D打印，即使你穿着衣服，也能看起来像赤身裸体；还有追求更精细的Bottega Veneta，采用超精确的3D打印技术，将最柔软的小羊皮做成看起来像法兰绒、牛仔布和棉花，以及一切你能想到的材料。更有Coperni，在巴黎时装秀的T台上现场制作一件衣服。模特Bella Hadid入场时只穿着内裤，设计师通过在她身上喷涂液体纺织品材料，最后制作成了一件漂亮的白色连衣裙。

Moschino的设计中重演了奇怪的梦幻场景。其独创点在于，通过天真泰迪熊形象和沐浴中的动物，打破了人们对成熟和幼稚的预设边界。

未来战士

在Balenciaga的设计作品中，不乏末日场景和反乌托邦预言。模特们换上末日风格的黑色服装，仿佛在泥淖中挣扎，那些几乎无法分辨明暗的系列作品，被赋予了特殊含义。

Balmain、Dolce & Gabbana、Puma、Paco Rabanne和Han Kj?benhavn的风格则更偏向于星球大战，毕竟它们的元素中总是包含金属盾牌、项圈、手套、工作服和怪异的鞋子。尤其是Han Kj?benhavn在2023春夏推出的作品，仿佛一个宏大的科幻故事，其中的皮衣造型看起来如同来自未来的邪恶军队，配备了装甲、金属弓箭、肩膀软垫和高领。不过，最令人眼前一亮的是那双长皮裤靴，模特的腿在它的加持下，扭曲而纤细。这双靴子是很典型的错视画元素，因为它从脚趾到膝盖都装有长长的镜面，視觉上可以让一截腿部消失。

这正是2023年未来主义的时尚本质：任何事物都与所见不同，一切都像1930年代的超现实主义艺术那般，对周围世界正在发生之事给出反馈。此时此刻，它就像一幅黯淡的画作，一个我们需要反复思考的问题：

究竟什么是真实、什么是现实、什么是虚假，以及什么是纯粹的幻想？

怪异即是完美

不仅如此，发生着奇特转变的远不限于衣着服饰，还涉及到了美食、家居、拍卖场等。Daniel Roseberry回忆起他来到Schiaparelli的头一年，时值疫情爆发初期，一切都充满着不确定性，有时他甚至觉得自己正在为末日世界而创作。幸运的是，世界终于重新回到正轨，时尚也恢复了生机。而眼下的“新常态”绝非寻常——怪异即是新的完美。

概念装置复兴

家居装饰领域也同样见证着超现实主义的复兴，如今阿妮萨·克米赫（AnissaKermiche）的人体雕塑花瓶已成为现代家居配饰的必备之选，想来Magritte与Dalí一定也会为此欣喜。

超现实概念美食

人气超高的美食艺术家Laila Gohar创制的超现实主义夹鱼子面包卷将食物制作也玩出了新境界：手指模样的黄油块，椅子模样的海绵蛋糕，再用马拉斯奇诺樱桃制作成可食用的蚂蚁雕塑，这些创意使她成为了纽约最炙手可热的美食概念艺术家，广受时尚与艺术界的青睐。

怪异穿衣再次流行

如果说Lady Gaga是怪异穿衣的鼻祖，近两年走红的说唱歌手Doja Cat最近的造型可以说更上一层楼。她总是以大胆惊人的造型出现，比如用30000颗水晶铺满全身，用假睫毛做眉毛和胡子，在脸部彩绘黑色不规则线条，以及挑战各种非常规比例时装造型。她把挑战各种不可能的怪异造型作为一种乐趣，网友戏称她为“反容貌焦虑第一人”。

超现实艺术风靡

相应的，拍卖场上的售价也同样印证了超现实主义的风靡。去年三月，René Magritte的画作《帝国之光LEmpire deslumieres》开拍，这幅画呈现了灯与光的明暗对比，晴朗的蓝天与昏暗的房屋形成了视觉冲击，画作的最终成交价高达5940万英镑，是Magritte以往作品最高拍卖价的三倍。两个月后，曼· 雷（Man Ray）的超现实主义肖像照《安格尔小提琴Le Violon DIngres 》以1000万英镑成交，创下了单幅摄影作品的最高拍价纪录。