文/孙萌 编辑/卢娜

2022年已经画上句号。这一年对葡萄酒业来说是变化的一年，白葡萄市场喜迎复苏的同时，葡萄酒大师克利夫·蔻茨（Clive Coates）永远地离开了我们；这边厢，飞度（Fitou）和科比尔（Corbières）退出朗格多克（Languedoc）葡萄酒协会，上演产区分崩的戏码，另一边，加州名庄约瑟夫·费尔普酒庄（Joseph Phelps Vineyards）易主，成为路威酩轩（LVMH）麾下葡萄酒业务的又一员猛将。

喜忧参半中，过去的2022年还给葡萄酒业留下了哪些可能带来深远影响的大事呢？

飞卓酒庄

新分级体系“震动”持续

说到过去一年中葡萄酒行业的大事件，9月份刚发布的圣爱美隆分级（2022 Saint-Émilion classification）无疑是最吸引人注意的。须知，圣爱美隆分级上一次更新还是十年前的2012年。

上一年度的9月8日，法国管理法定产区的政府机构（INAO）发布了万众瞩目的2022圣爱美隆分级。其中，很受酒友们喜爱的飞卓酒庄（Château Figeac）终于不负众望被提升到一级A等（Premier Grand Cru Classé A），与 柏 菲 酒 庄（Château Pavie）并列。没能亲眼看到这一切应当是上一任庄主缇艾里·曼努库（Thierry Manoncourt）最大的遗憾，他于2010年以92岁高龄去世，生前一直致力于将酒庄提升为一级A等。

与飞卓的喜讯相比，其他就是让人震惊的新闻了。2022年1月，金 钟 酒 庄（Château Angélus）宣布退出圣爱美隆分级。这是继2021年夏天欧颂酒庄（Château Ausone）和白马酒庄（Château Cheval Blanc）宣布退出评级后的又一大消息。之前，这三家酒庄都与柏菲酒庄一样，在2012年的分级中同属一级A等。

也许是为了回应退出分级体系的酒庄之前发出的批评，圣爱美隆酒局的主席让·弗朗索瓦·加沃（Jean François Galhaud）强调：“葡萄酒本身的质量仍是分级中最重要的评判标准。”他对媒体表示：“分级会考虑许多不同因素，整体而言，每个因素都会为评级贡献相应的力量。最终，仍是葡萄酒的品质为酒庄来正名。”

当然，这次分级最引人注意的依然是“喜获飞升”的飞卓酒庄，我们就不妨多了解下。这家酒庄位于波尔多右岸，正牌酒一直以“丰富的香气，丝滑的口感，优雅的个性，十分适合陈年的潜力”为广大葡萄酒爱好者所知。自1855年第一次分级以来，酒庄一直处在一级B等的位置，六十多年没有变动，直到2022年升级。

“二战”后，酒庄易主到前任庄主缇艾里·曼努库手上，酒款的质量迎来大幅度提升，成为众人追捧的右岸名庄之一。其葡萄园占地40公顷，是圣爱美隆产区最大的几家之一。因为葡萄园中有着大面积的砾石，酒庄种植了相对更多的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品丽珠（Cabernet Franc），而不是本产区邻居们偏好种植的梅乐（Merlot）。

据笔者从多家进口商处得来的消息，飞卓这次成功晋级，一定会使其新年份的价格有所上涨。目前还未涨价的飞卓正牌酒，不含税的国际均价维持在1800元/瓶左右，是圣爱美隆同等级的酒款中价格最低的酒款。参考其他同等级名庄，柏菲酒庄正牌酒国际均价（不含税）在2500元/瓶，金钟酒庄的正牌酒国际均价（不含税）已经到3000元/瓶，更不用说大名鼎鼎的欧颂和白马酒庄正牌酒了。从投资的角度来说，此时可以考虑入手飞卓酒庄。不仅价格合适，酒款也非常好喝，且具备陈年潜力。

飞卓酒庄管理人员

思福酒庄

新东家入主，酒庄何去何从

过去一年中，波尔多酒庄易主的消息不少。上梅多克产区（Haut-Médoc）的佩拉博酒庄（Château Peyrabon）、波美侯（Pomerol）的名庄老梅 耶酒 庄（Château Vieux Maillet）和卢萨克酒 庄（Château de Lussac）都转到新东家之手，而笼罩在纳帕（Napa Valley）名庄思福酒庄（Shafer Vineyards）头顶的易主传闻也终于被酒庄庄主亲自揭开真相。

自从创始人约翰·思福（John Shafer）2019年去世后，这个传闻就没停过。就像加州其他一些终结在二代手上的酒庄一样，约翰的儿子道格·思福（Doug Shafer）似乎也没有厘清继承酒庄后该如何运作——所以我们也很难在加州看到一家能传承到第三代手上的酒庄。

不过，酒庄的买家确实让人大吃一惊，是韩国知名百货集团——新世界。据悉，成交收购金额在两亿五千万美元。道格在成交后的周三就立刻给所有客户发去邮件，告诉大家酒庄易主的消息，不过他本人和酿酒师艾利萨·费南迪斯（Elias Fernandez）仍将继续为酒庄服务，他们的相关介绍信息也依然挂在酒庄官网上。道格在邮件中写道：“我对新的团队十分有信心。我们仍将品质放在首要位置，这点从未改变——优质的葡萄园、优质的葡萄酒和优质的客户服务。思福会被妥帖地照顾，如果双亲仍在世，他们也会赞同我的决定。”

思福酒庄的故事就是典型的加州酒庄故事。老庄主约翰原是芝加哥的出版商，有一天，他决心要做一个农民，而且是个酒农。1972年，他带着钱和人工，到了加州著名的鹿跃产区（Stag's Leap District）。正所谓天时地利人和缺一不可，酒庄的第一个年份（1978年），由于找不到采收的工人，他家的葡萄不得不在枝头多挂了几天。采收时，葡萄的成熟度远远高于当时其他的酒庄。这就此奠定了思福酒庄的风格——成熟，果味为导向。这是思福酒庄在加州所倡导的，六次帕克团队满分的战绩更是为这一风格保驾。

再来说说买家。新世界集团1945年被韩国三星集团收购，新世界位于首尔的百货大楼是韩国最古老的百货大楼。到了20世纪90年代，新世界从三星集团分离出来，现任董事局主席是三星集团创始人的女儿李允熙。

虽然韩国目前还不是全球主要的22个葡萄酒消费国之一，但这也意味着它有足够的上升空间。过去十年间，全球范围内的葡萄酒消费几乎都呈下降趋势，韩国是为数不多的上涨国之一。根据葡萄酒智库（Wine Intelligence）的研究，韩国目前人均葡萄酒消费每年还不到1升，远远低于美国的人均12升，更不用和澳大利亚的人均28升相比了。

虽说思福酒庄是目前被韩国公司收购的最顶级酒庄之一，但它并不是第一家。要说前辈，还属2005年被韩国人李熙山购入的达娜酒庄（Dana Estates），当时名为李文斯通·莫菲提酒庄（Livingston Moffitt Winery）。收购后，新任庄主邀请知名酿酒师加入团队，又请著名建筑师霍华德·贝肯（Howard Backen）重新设计装修。易主后的达娜酒庄表现很不错，品质稳定，售价不菲，不仅在韩国市场备受瞩目，还得到过国际知名酒评家的高分，比如帕克团队。思福酒庄接下来将如何发展，就让我们拭目以待。

达纳酒庄

同样引人注目的还有白马酒庄买下的邻近酒庄图尔潘飞卓（Château Tour du Pin Figeac）。这一收购包括11公顷的葡萄园，能让白马酒庄更好地发展自家的白葡萄酒。白马酒庄的技术总监在接受采访时说：“我们十分熟悉邻居的风土，可我们更需要花费大量的时间来彻底了解它们的多样性和潜力。毫无疑问，我们一定会增加白葡萄酒的产量。”

新气候、新品种与 未知的未来

或许十年前，一些酒农还能勉强说服自己全球气候变暖只是科学家的纸上谈兵。然而时至今日，这已经是每一个普通人都能感知到的现实，对整个葡萄酒行业来说，更是亟须面对和解决的问题。

从数年前英国开始种植葡萄并酿酒，到勃艮第给长相思这个原本适宜在气候更热的产区种植的葡萄品种设定法定产区，再到世界各地山火频发，葡萄产区深受其害——全球变暖给葡萄酒行业带来的困难还远不止这些。不过，有问题就总能想到解决办法。

法国南部普罗旺斯产区（Provence）的酒庄庄主们此前聚在一起讨论他们近来实验的结果——主要是耐旱和抗病毒的品种——包括当地主要的歌海娜（Grenache）和神索（Cinsault），其中有七个外国品种、十二个本地品种、二十五个南法杂交品种，还有十三个不同克隆的神索。绝大部分试验的品种都已经被官方批准，可以在普罗旺斯丘（Côtes de Provence）法定产区中使用。2022年法国夏季的高温使大家变得更加看重耐旱、耐高温的品种，比如卡拉布雷（Calabrese），它在超过40℃高温的实验地也表现良好。

曾一度被官方清单除名的品种鲁瑟里（Rousseli）也因其耐高温的特性被重新考虑，尽管其酒精度高，酸度又偏低，但作为一个辅助品种，还是有可取之处的。从慕合怀德红葡萄（Mourvèdre）衍生出的白慕合怀德（Mourvèdre Blanc）和灰慕合怀德（Mourvèdre Gris）之前并不是官方批准的品种，现在也进入了实验考量阶段。说不定在不久的将来，它们就会出现在官方批准种植清单中。

其他产区也在面对同样的挑战，南法产区的邻居波尔多，再往西一些的葡萄牙的酒庄都在行动。波尔多重要品种之一的梅乐是在酿造中酒精度易偏高的品种。我们现在看到圣爱美隆的酒精度在14%～15%，且都很常见，其主要混酿的品种就是梅乐。波尔多的长相思需要夜晚的凉爽来保持其清爽和柑橘类果味，但是气候变暖导致夜间温度下降幅度大不如前，自然增大了波尔多酿造长相思的技术难度。

先锋酒庄

先锋酒庄

早在2010年，葡萄牙阿伦特如（Alentejo）产区就有酒农实验了189个不同的品种，测试这些品种在极端炎热的气候下能否抗虫害。实验结果显示：“本地原生品种更强壮，能更好地适应变化极端的天气。”

显然，我们在接下来的时间里会看到更多本土品种的复兴，就像卢瓦河谷先锋酒庄牧牛园（Clos du Tue-Bœuf）一样。他们2022年试种了19世纪的古老品种利纳日（Lignage），以此开启长达十年的实验——作为生物多样性实验的一部分，不仅是古老的葡萄品种，其他的蔬菜水果品种也在用古老品种做实验——至于这一与黑皮诺有些许相似的葡萄品种究竟表现如何，答案最快要到2024年才能揭晓了。

2022年，葡萄酒行业值得一聊的消息还有很多。比如罗曼尼康帝酒庄（Domaine de la Romanée-Conti）的庄主德维兰先生（Aubert de Villanie）正式退居二线，由其侄儿顶上，新一代开始接手了；加州又划分出一个新法定产区SLO海岸（SLO Coast），这是真正意义上的海边产区，气候十分凉爽，是值得期待的风土；意大利中部大区阿布鲁佐（Abruzzo）终于有了自己的法定产区名号IGT；博恩济贫院（Hospices de Beaune）拍卖金额再创新高，达到3100万美元，是其上一个纪录（2018年1450万美元）的两倍……这些好消息仿佛在暗示我们，2023，应当是个好年份。