曾龙

忽然有个朝鲜老人用中文向我说了声“你好”，尴尬的气氛瞬间消解。我连忙笑着回复，周围的朝鲜人也瞬间笑作一团，顿时，一阵浓浓的温情在人群中飘散开来。

火车在新义州停靠了很长一段时间，才缓缓地驶向平壤。

初见朝鲜，新义州却让我莫名觉得有些许熟悉。它像中国的一个小县城，广场上散落着稀疏的车辆和人群，除了写着朝语的标语，以及每个人胸前佩戴着的像章，和中国似乎别无二致。

朝鲜不允许外国人“自由行”，所以外国游客只能报团前往朝鲜。不过，有一点倒頗有趣意，即来朝鲜的游客90%都是中国人，而在这90%中，老年人又占了绝大多数。时间与空间在鸭绿江两岸似乎绝缘，火车穿越而过，等待复活的却并不是一个时代的序幕，而是时代中他们淌着热血、火一般的青春。

同行的队伍中，一对情侣与一位互联网公司的产品经理，和我是同龄人。相似的年纪顿然消弭了我们之间的陌生，一路上渐渐生出了一种特别的归属。而于我，朝鲜之行不过是为了一窥它的神秘，或向异域寻找一份人生的意外之解。

中秋欢庆农业丰收

朝鲜四处可见非洲菊，它们簇拥着铁轨，将鲜艳的憧憬和革命的血色捧向远方的平壤。晚上6点多才到平壤，都市繁华的高楼开始不停在我眼前涌现，平壤站鼎沸的人流让我尤为兴奋，而那些对朝鲜的偏见，也逐渐在我的行步中被悄然瓦解。

朝鲜不许游客独自外出，所以夜游朝鲜的“雄心”也随之泡汤。第一天的行程有些许平淡，第二日一早，我们便开始直奔开城。这段道路年久失修，两个小时的车程有如坐过山车般颠簸不断，眼前扑面而来的村庄、山丘和金色稻田，有一种早已习惯的单调，令人生出些许厌倦。

让我顿感新鲜的，是第一次在朝鲜过中秋节。朝鲜的中秋和国内一样，也是农历的八月十五，中秋在朝鲜语中被叫作“罕佳玉”或“秋夕”。朝鲜半岛在古代曾深受中华文化的影响，所以至今仍保留了农历新年、端午等与中国极为相似的传统。

不像我们中秋时，会邀请两三好友一起赏月饮茶、品尝月饼，在朝鲜，中秋是一个欢庆丰收的农家节日。这一天，为表达丰收的喜悦，同样也为了祈求来年风调雨顺、五谷丰登，朝鲜的农民会用新打的谷米做成各种食物，带上新米酿成的清酒，跳欢庆的农乐舞;与此同时，在朝鲜的城市，也有独特的习俗。这天最常见到人们以家庭为单位，带着各种饭菜、食品到祖先的墓前进行祭祀，向逝者表达缅怀之情。

中秋当日，摔跤、跳板、秋千等民俗体育比赛，也是朝鲜必不可少的传统活动。前些年，由于朝鲜最高领导人指示要加强发扬民族传统，一些本来用于自娱的民俗体育赛事，开始成为了全国性赛事，“大黄牛奖”民族摔跤比赛便是其中之一。

大赛开始前，朝鲜会从全国各地劳动者中，层层选拔出几十名选手来参加历时3天的比赛。等到一切准备就绪后，观众们便会纷纷来到大同江的江心小岛—绫罗岛去观看比赛。一时间岛上人声鼎沸，热闹非凡。

大赛结束后，冠军会获得一头大黄牛作为奖励，这便是“大黄牛奖”的由来。不过，如果究其源头，还要追溯到古代的朝鲜。在当时，黄牛作为重要的生产资料，地位非常重要。所以，人们会用黄牛作为对获胜者勇气和力量的最大嘉奖。而今，虽然农耕的方式变了，但这份特殊意义却依旧被留存了下来。

除了民俗，朝鲜商家在中秋时的行为也颇值一提。如果你在中秋当日行走在平壤的商业街，你会惊讶地发现无论餐馆还是商场都挂着“今日休息”的牌子。在朝鲜，中秋假期仅有一天，所以，朝鲜人都会在这一天专心享受宝贵假期，这和我们国内的商家大肆开展促销活动截然不同。

朝鲜人在中秋时不吃月饼，但他们也有自己传统的中秋美食—松饼。它用糯米粉制作，呈半月形，分绿白两色，裹着豆沙或者枣泥馅，和月饼颇像。

开城的世界遗产

作为朝鲜最有历史底蕴的城市，开城共有十多处世界遗产。如我们参观的第一站高丽博物馆，在11世纪初叶就是高丽国的行宫大明宫。走进这座1000多年来从未重修过的建筑，你会讶异于它依旧完好无损地伫立着，似乎千年来，时间的轮转早已与它无关。

高丽博物馆外，一路上全是上山祭拜的朝鲜人。我伫立一旁，用好奇的目光打量着他们，他们则用一种怪异的眼神反过来不停打量着我。忽然有个朝鲜老人用中文向我说了声“你好”，惊讶之余，尴尬的气氛也瞬间消解。我连忙笑着回复，周围的朝鲜人也瞬间笑作一团，顿时，一阵浓浓的温情在人群中飘散开来。

随着行人往山上前行，不远处便是中国抗美援朝的烈士坟墓，一块高大的牌坊在目光中渐渐耸立出生命的伟岸与厚度。我知道，没有人会遗忘他们，他们也注定无法被遗忘。

来时，碰巧看到他们的子女在举行悼念仪式，场面充满哀思和肃穆。一旁的墙上刻满了死去军人的名字，不停有老人带着湿润的眼眶走近端详。我忽然心生感叹：“于时代，他们的名字只是一个符号;于国家，他们的名字却锻造了一面铁墙。”

烈士陵园的不远处，是开城的另一处世界文化遗产王建王陵。里面埋葬的是高丽太祖王建与他的夫人。不幸的是，日本人统治朝鲜时曾盗过此墓，掠走了一批珍宝。关于陵墓的重修，其中还有个典故：王氏被李氏王朝推翻后，李王对王氏进行了大规模的屠杀，许多王姓者为保命不得不改名。直到后来金日成来这里巡视时，一位王氏老人拿出家谱，王氏才得以光复。金日成帮助王氏的后人在王陵旁修了住宅，又将王陵进行了整修，这才使王陵重新恢复了从前的气势。

开城人口60万左右，平壤人口则超过300万，从开城回平壤所感到的却不只是人口上的差别，而是穿越一个年代的恍惚。

浓浓的苏联风味

回到平壤后，我们开始向地铁口前行，去参观号称世界上最深地铁的平壤地铁。

平壤地铁始建于1966年，总长35公里，设置了17个站。市内有两条地铁，呈十字交叉形，贯通全城东西南北，最深处达地下200米，平均埋深达100米，是在朝鲜领导人参观了北京正在建设中的地下铁路系统后，由中国援建而成的。

由于仿照莫斯科地铁修建，所以一走进地铁就能感受到一股浓浓的苏联风味扑面。其他则和国内地铁差不多，不过价格倒是便宜得惊人，换算成人民币，乘坐一次地铁不过几毛钱。

出了地铁站，雄伟的凯旋门如一只将要展翅高飛的雄鹰瞬间夺目。凯旋门为纪念金日成而建，两旁分别刻有金日成投身抗战和抗日战争胜利的年份。凯旋门旁便是金日成体育场，远处不停驶来的有轨电车与繁华高楼的交映中，过去与现在被激荡得有些许模糊。

金日成广场离凯旋门不远，作为朝鲜的活动中心，这里每年都会举办朝鲜的阅兵仪式和盛大节日。广场两旁则是国家图书馆和国家历史博物馆，漫步其中仿佛能嗅到书籍和岁月的幽暗芬芳。对岸，朝鲜的主体思想塔如一缕炽烈的火焰升腾在大同江畔，登顶便可顷刻将整个平壤的繁华、现代、宏伟、秀丽尽收眼底。

主体思想塔竣工于1982年，作为金日成创立“主体思想”的象征，是为祝贺金日成70寿辰而建。塔的正面建有高30米、重33吨的象征工人、农民、知识分子的三人群像，左右则是以“主体工业”“丰年”“学习之国”“主体艺术”为主题的花岗岩群像。

停留朝鲜的最后一日，我们按照行程去参观了金正日故居。在此之前，我们先去了平壤的一所中学，欣赏了中学女子乐队的一场音乐会。不过比起音乐会，朝鲜的教育更值得一说。我见到的朝鲜中学生都只上半天课，下午便可以根据自己的兴趣自由选择，对比起如今国内压力更大的学习环境，不由得让人心生艳羡。

阿里郎表演响起汉语歌

朝鲜的夜晚，因为阿里郎表演被点燃到了高潮。表演在五一体育场进行，据导游说那是世界上最大的体育场，最多可容纳15万人，面积有2.5万平方米，光出入口就有80个。

体育场屋顶呈降落伞状，由遮檐和半圆形大倾斜拱围组成，建筑形式新颖独特，还曾在日内瓦举行的国际发明及新技术展览会上斩获金奖。

走进体育场，表演还没开始，上万名表演者早已在体育场的另一侧整装待发，如正式演出般不断地展示着令人眼花缭乱的背景画面，还不时地发出整齐合一的吆喝声。

一场庄重的升旗仪式后，各类表演开始轮番上演，灯光、布景变幻无穷，民族舞蹈绚丽夺目，杂技表演惊险独特，每一幕都极具感染与震撼效果，不过更多的是通过表演来展现朝鲜生活的方方面面和它建国70多年来取得的成就。最让人意外的是，表演到最后，体育场竟然响起了熟悉的“56个民族，56朵花”的歌声，萦绕于耳，久久不绝。

最后一夜，难以入梦的我，独自一人坐在酒店大厅，直到人都散去，我还依旧沉浸于对朝鲜未来的思考。我知道，纵使我明日离去，朝鲜依旧平行在我的生活之外，直至永远。

离开朝鲜之前是梦，梦醒之后依旧是朝鲜。