林十之

安第斯山有4座名城：厄瓜多尔的基多、秘鲁的库斯科、玻利维亚的波托西和苏克雷。库斯科是印加和西班牙的“混血儿”，交织着爱恨情仇，马丘比丘和利马是最好的见证。苏克雷更像是没那么多故事的邻家少女，单纯而活泼。而波托西和基多，则都是从殖民时期一路走来繁华已逝的贵妇。

波托西，世界的银都

“桑丘”，堂吉诃德说，“你这本是件功德无量的事，我即使把威尼斯的财宝和波托西的矿藏全都给你也不为过。”《堂吉诃德》中这样提到了波托西。

如果要选一座城来代表西班牙征服印加帝国后的南美殖民史，波托西不遑多让。从西班牙语里一个使用至今的谚语——“价值一个波托西”（vale un Potosí）中，我们就能体会到她曾经的繁荣。波托西盛极之时，她的银子在西班牙每一座宫殿中闪耀着光芒;而波托西没落之后，则随着独立的玻利维亚，陷入贫弱之中。

坐大巴从苏克雷来到波托西时，已是晚上7点。一片漆黑中，寒风刺骨，我只觉得头疼。波托西海拔4067米，比拉萨还要高。来安第斯这么多次，我第一次感受到了海拔的威力。隐隐的头疼伴随着我，一直到离开波托西才停止。来到旅馆，和在苏克雷一样，我仍然是唯一的入住者。而第二天报的矿山参观游，能坐20多人的大巴车上，也只有我一个人。反对总统莫拉莱斯的游行暴乱尚未远去，前几周还有游客被困在波托西险些无法脱身，现在已经很少有游客造访这里了。

大巴先载着我去一间小屋，换上了胶靴、工服和头盔。我问需要什么防护粉尘的东西么？导游递给我一根布方巾，让我围在嘴上。游客的防护措施尚且如此，想必当地矿工的条件会更差吧。车载着我们继续向前，全车就我、导游、司机3人。导游和司机用克丘亚语交流着，看他们黝黑的肤色，应该都是当地原住民，印加人的后裔。导游打趣说，我来得真是时候，花了几十美元就享受到了私人包场的VIP体验。

话音刚落，车就停在了一间小卖部前。我随导游下车，他向我介绍了一下这里卖的东西，都是当地矿工的日常用品，如炸矿用的炸药、御寒用的玉米啤酒和一直在嘴里嚼着的古柯叶。然后他问，想不想为当地矿工赞助点什么呢？本来以为他是想让我买点旅游纪念品，结果还真是想让我掏钱为他们买点东西。这让我多少有点在国内参加旅行团被带进“黑店”的感觉，但想到最近旅游业如此不景气，他们的日子大概也不好过，索性就算是帮他们一把吧，于是花了20玻币，为他们买了一捆炸药带上山。

大巴盘旋地上了波托西山，我的头也越来越痛。进入矿洞后，全程便必须弓着身子前行了，时刻要站在一边躲避来来往往运输矿石的小车。矿工们吼着号子，呼啸而过。我们拐进旁边的一个小矿洞，里面是一尊矿坑大叔（ElTío）的雕像。矿坑大叔是一个长得像山羊一样的恶魔，它是地底世界的主宰，矿坑的统治者，会带来保护和毁灭。雕像的旁边摆满了古柯叶、玉米啤酒和香烟，这些都是矿工拿来“孝敬”矿坑大叔、以求其保佑的供品。波托西山又被称为“会吃人的山”，在这样恶劣的工作环境中，有无数矿工丧命于此。矿工们就藉由这样的信仰，以求心理上的慰藉。矿坑大叔昂扬的生殖器尤其醒目，导游说这是男性生殖力的象征，也是矿工们祈求多子多福的具象化表现。

又向前走了10多分钟，艰难地向下爬到一个矿洞里，导游带我见到了两名正在采矿的工人。他们是父子俩，儿子在前面用锄头把矿石从矿体上刨下来，父亲则在后面，用小锤子将它们一一敲碎，放在麻袋中，最后用之前那些呼啸而过的小车运到矿坑外。世界上的矿洞遗产很多，南美还有智利的亨伯斯通和圣劳拉硝石采石场，日本也有和波托西银矿类似的石见银山。但像波托西这样延绵500年仍然还在开采中的矿洞遗产，却是绝无仅有的。

波托西山这座红褐色的死火山，曾是世界上最大的银矿。早在西班牙人到来前，印加人就已经在离波托西30多公里的地方（Ccolque Porco）开采银矿。银对于印加人来说没有那么大的价值，这使得他们不愿前往环境更加严酷的波托西山。西班牙人征服印加后，于1543年控制了印加人原本开采的银矿。但他们并不满足于此，想要在附近找到更加富足的聚宝盆。于是1545年，他们终于发现了波托西山。

波托西山延绵近百米长，其中一半都是纯银的矿脉，成为了16世纪西班牙财富的主要来源。光是1570年一年，西班牙国王菲利普二世就从波托西获得了177275比索的收入;到了1585年，更是增加到了惊人的1526455比索。1611年，波托西的人口已经达到16万，使它不仅成为新大陆最大的城市，也比欧亚很多中心都市还要大。西班牙国王卡洛斯五世赐予波托西的盾徽上就写着：“我是富有的波托西，全世界的财富，众山之王，众王之妒。”

在厄瓜多尔的奥尔梅多（OLMEDO），印第安人穿着五彩滨纷的衣服跳舞，庆祝“太阳节”，这是一种古老的精神仪式。15世纪，厄瓜多尔属于印加帝國。古印加人认为自己是“太阳的子孙”，信奉太阳神。

矿工将矿石敲成小块。

矿工们从早到晚疲于奔命。

但这里的海拔是如此的高，气候是如此的恶劣，以至于波托西建立的头15年间，欧洲人在此诞下的婴儿，没有一个能活过两周。

如此高的海拔，使得当时西班牙人掌握的冶炼技术达不到应有的温度。印加人的冶炼技术，却早已适应了这样的高海拔的环境。他们在冶炼过程中加入铅以降低熔点，并发明了便携式风箱带到矿山上。风箱加入煤点燃后，燃料槽壁上的小孔使风形成高炉效应，达到冶炼所需的温度。西班牙人不得不雇佣很多印加矿工为他们进行冶炼，一些原住民也就此发财致富。夜间的波托西山，被山坡上无数的小冶炼装置点亮，变得如银河般璀璨。德国著名自然学家洪堡在18世纪末美洲大考察后估计，波托西在头11年间就产出了超过1亿比索的财富。1549年，波托西中心市场日交易量从4年前刚成立时的4万比索翻倍到了8万比索。

进入1560年代，富矿脉已经采尽，剩下的银含量更少的矿，变得越来越难以冶炼。靠当时的技术，从这些矿里提取的银，都难以抵消冶炼中使用的铅的成本。由于逐渐无利可图，本来处于自由雇佣关系的印加工人开始纷纷离开波托西。1561年，当地20000名原住民中，只有300人在银矿工作，这一数字在20年前则高达5000人。波托西开始人手短缺，这也逐渐威胁到了西班牙的财富积累。由于海拔过高，气候寒冷恶劣，西班牙也无法像在其他殖民地那样靠大量进口黑奴来补充劳动力。波托西的发展，一时陷入停滞。

1554年，在墨西哥发明了一种利用水银的新冶炼技术，非常适合在非高温的环境下从贫矿中提取银。1558年，恩里克·加西亚，一位秘鲁葡萄牙人从墨西哥将这种方法带回了秘鲁，并于1566年第一次在利马东南方向200多公里的地方发现了水银矿。新方法和新矿藏的发现，为波托西的重生带来了希望。

1569年，西班牙人派弗朗西斯科·德·托莱多出任秘鲁总督。他于1572年来到波托西，开始利用新方法来开采波托西的银矿，并进行了一次彻底的人口调查，统计出当地一共有1677697名18-50岁之间的原住民劳动力。于是他强迫当地原住民必须以银子纳贡，为了获得足够多的纳贡的银子，每个村庄每年就需要贡献七分之一的男性劳动力，进行每年4个月的采矿劳动，这就是臭名昭著的“米塔”制度。而米塔制度本来是印加的劳动力纳贡体系，以维持帝国的建造和农业生产。这一强征原住民劳动力的制度，一直延续了200多年，直到南美解放者玻利瓦尔于1825年将其废除。

不过，米塔矿工其实只占矿工的一小部分，1603年的一份报告显示，波托西总共58800名原住民工人中，只有5100名是米塔矿工。米塔制度的意义，在于强迫原住民劳动力进行一些高度危险、自由雇工不愿意承担的工作，比如在充满了有毒汞蒸气的矿洞中开采水银，或是攀爬几百米的绳梯，将盛满矿石的大而重的篮子从矿坑底部运至地表。五分之四的米塔矿工都进行着这样的工作。

在复兴波托西矿业的同时，托莱多也热心于波托西的城市建设。他拓宽了城市中的道路，修建水渠，并修建了保留至今的中心广场。财富的积累使得波托西居民生活变得奢靡，教堂堆满了最华美的银制品，路边的乞丐可以一次性获得1万-3万比索的施舍， 1597年，一个新娘的嫁妆就高达200万比索。

然而，没有取之不尽的矿藏，也没有永不落幕的荣华富贵。在消耗完富银矿后，贫银矿也逐渐被开采殆尽。18世纪末，西班牙人在墨西哥瓜纳华托发现了新的银矿。当时世界三分之二的银，都来自于那里。波托西不再是世界的银都，没有了利用价值，她逐渐被西班牙人抛弃并遗忘。曾经的繁华随风而逝，在高原恶劣的气候和频繁的地震中，那些富丽堂皇的建筑，也逐渐倾圮倒塌。行走在如今的波托西，街道狭窄而尘土飞扬，两旁的建筑低矮而残破。你很难将这里跟当时那个世界上最富有的城市联系在一起。原住民们仍在这里艰难度日，时至今日，波托西的人口18万，并不比她的鼎盛时期高多少。波托西如同被西班牙始乱终弃的老妇，财富被席卷一空，容颜也人老珠黄，再不复当年的盛况。

波托西山现在虽然仍在开采，但矿产早已从银变成了廉价得多的锡。我在矿洞中只呆了不到一个小时，但却是我一生最难受的一个小时。本来就因高海拔而头痛欲裂，加上矿洞中又缺氧、高温、尘土飞扬，每走一步都举步维艰，每一口呼吸都拼尽全力。当我最后终于见到矿洞外的太阳时，不禁高声欢呼我终于活下来了。

缓过神来，导游问我，想在里面当矿工么？他以前就在里面当矿工，他爸爸也是矿工，爷爷也是，爷爷的爷爷、爷爷的爷爷的爷爷，直到500年前，他们的印加人祖先，都是这样恶劣的环境下，用生命来换取财富。500年后，印加人的后代仍然在这样缺乏保护的环境下，继续着祖先们的辛劳。导游的爸爸已经因为矽肺病失去了工作能力，我不禁问他，是做矿工赚得多还是现在当导游赚得多呢？他说还是以前当矿工赚得多。我又问他以后还会做矿工么，他苦笑着说，也许吧。他还有两个孩子要养活，如果旅游继续不景气下去，他也只能回去当矿工了。

安第斯山的财富早已被掠夺一空，安第斯山的贫困依旧。告别了让我身心都沉重不堪的波托西，我坐上了前往乌尤尼的大巴。晚霞将山巅的云染成了红色，旁边的克丘亚老妇戴着小圆帽，和后面的人攀谈着。克丘亚语只有3个元音，听上去比日语还要软糯。我在波托西散發着的古柯叶清香中入眠，做了一个关于古印加帝国的梦。在梦里，波托西山从未被开采，印加的子民，坐在山下草甸的石头上，静静地守护着放牧中的羊驼群。

要谨慎地和乞丐

谈及“波托西”和矿山！

要恭敬地和饿汉

谈及你的佳肴美酒！

——艾米丽·狄金森

基多，时光里屹立不倒的建筑

波托西这座世界上曾经最富裕的城市，没能保存下她往昔的荣光。和安第斯大部分城市一样，频繁的地震毁灭了殖民时期所建立的繁华。但有一座城市，却奇迹般地躲过了一次又一次的毁灭，成为了西班牙殖民史独一无二的见证。这座城就是厄瓜多尔的首都——基多。

1694年，38岁的西班牙建筑师奥蒂兹（José Jaime Ortiz）来到了基多，寻觅工作机会，打算干出一番事业。17世纪末的基多，正值她历史上的黄金时期，物庶民丰，一片欣欣向荣之景。奥蒂兹看见，教堂、修道院和城市广场如雨后春笋般在市区不断涌现，但同时他也发现，这里很难找到专业的建筑师。当地教会向奥蒂兹提供了4500比索和一年的薪水，让他来为这个新兴的殖民都市添砖加瓦。

奥蒂兹的第一件作品，即是位于市中心、今天的独立广场附近的圣所教堂（Iglesia de El Sagrario）。教堂完工时，无论身处基多的何处，都能看到教堂那高耸的雄伟穹顶。完工后的教堂迅速成为了基多上流社会的宠儿，每个人都想在这里受洗、结婚和举办葬礼。

奥蒂兹顿时声名鹊起，1695年，基多的市政官员们称他为“建筑大师”，并让他承包了大量的建筑工程。1700年，奥蒂兹以接近圣所教堂两倍的酬金，接下了重建圣母慈悲大教堂（Iglesia de La Merced）的合同。修士们要求他仿造圣所教堂的样子，修建起了这座有5个穹顶、1个塔楼的宏伟建筑。从1700年到1707年，短短7年时间内，奥蒂兹就揽下了9个大型建筑工程，其中还包括了今天圣多明各大教堂（Iglesia de Santo Domingo）的钟楼。

事业蒸蒸日上、桀骜不驯的奥蒂兹丝毫不屑于结交当地的权贵。他傲慢的态度使得他在当地树敌颇多，权贵们对他的敌意也越来越深。奥蒂兹对此不以为意，反而沉迷于寻找印加人黄金宝藏的探险活动中。在1707年一次去往皮钦查火山的探险活动中，一场冰雹袭击了他们，造成了一位同行者失踪。雪上加霜的是，失踪者的妻子，恰好又来自当地最古老最有权势的皮萨罗家族。奥蒂兹被控杀人罪入狱，没有人为他求情。在狱中经历了5个月的折磨后，法庭终于释放了他。但身体已经垮掉的奥蒂兹，出狱后很快便去世了。他的所有财产被拍卖，孩子们被送进了孤儿院，未完成的建筑工程被交与他人之手。在其后的3个多世纪中，奥蒂兹的名字，也完全被基多所遗忘。

巧合的是，奥蒂兹死后，伴随着当地主要产业纺织业的萎缩，基多从一片繁荣中开始逐渐衰落，再也没能回复17世纪的荣光。18世纪的基多，除了奥蒂兹留下的未完成的建筑工程，再也没有新的大型建筑工程动工。

奥蒂兹曾说：“我只是想修建一座坚实而完美的教堂，一座可以永远为上帝服务的屹立不倒的建筑。它能为我提升地位和收入，并为后代们，留下关于我自己和我的作品的永恒记忆。”

奥蒂兹最终也做到了。他的名字虽然在后世长期埋没不闻，但他的建筑，在经历了基多的数次大地震后，却依然屹立不倒，成为这座高原都市的永恒见证者，并使得基多成为整个南美洲殖民时期建筑保存最好的城市。

海拔2800多米的基多，是世界上距离赤道最近的首都，也是海拔第二高的首都。基多得名于原来居住于此的基图部落（Quitu），在印加帝国时曾是仅次于首都库斯科的第二大城市，后在16世纪中期成为西班牙殖民城市。

基多年平均气温恒定在20度左右，走在这座微凉的高原城市中，随时都要上坡下坡，有点重庆的感觉。市中区的街道晦暗而杂乱，也让人察觉到了目前依旧不太景气的经济行情。1998-1999年的经济危机后，厄瓜多尔通货膨胀严重，总统在2000年干脆放弃了本国货币，宣布直接使用美元作为国家货币。

基多金碧辉煌的圣弗朗西斯科教堂，是南美洲最精美的教堂建筑。

只有当拐进那些屹立百年的教堂中时，基多封存着的16-17世纪的荣光，才得以缓缓释放于眼前。

创建于1534年的圣弗朗西斯科教堂（Iglesia de San Francisco），是基多最古老的教堂之一，幾乎和这座城市同岁。大教堂正面装饰繁复的黑色的正门，与其上简洁的白色钟楼和两侧的白色建筑形成了鲜明的对比，是典型的风格主义建筑。教堂的内部则充满了炫目繁复的巴洛克风格装饰，金碧辉煌。厄瓜多尔现在的经济虽然比不上邻国，但却保留着南美洲最精美的教堂建筑。

位于市中心独立广场旁的，是稍晚于圣方济各教堂修建的基多大教堂（Catedral Metropolitana de Quito），其中安葬着玻利瓦尔最亲密的战友、厄瓜多尔的解放者苏克雷的遗体。教堂于17世纪毁于火山爆发，于18世纪毁于地震，于19世纪见证了总统被枪击、主教被毒杀。虽然基多大教堂地位崇高，但经历多次重修后，其建筑的精美程度并比不上城中的其它几座老教堂。

耶稣会教堂（Iglesia de la Compa?ía de Jesús）是17世纪基多的建筑代表作。建于1602年的这座巴洛克风格的教堂，中央通廊装饰着金箔、镀金石膏和木雕，一片金碧辉煌，可以说是整个基多最奢华的教堂。可惜去的时候教堂没有开门，未能一见盛况。

建于19世纪末的国家誓言大教堂（Basílica del Voto Nacional），是整个美洲最大的哥特式教堂。教堂外部看上去非常气派，标准的哥特式塔楼直插云端。走进教堂内部，高耸的拱顶支撑起的巨大内部空间，带来压迫性的崇高感。但仔细看来，其内部装饰的细腻精美程度，还是比不上17世纪前的那些老教堂，显得有些空荡荡的。

傍晚来到La Ronda街，华灯初上，街道开始逐渐变得热闹起来。这条街道充满了酒吧、餐厅、小商店甚至风月店，现在是来基多游玩的年轻人过夜生活的热门景点。时值新年，街道上有戴假发着寡妇服的易装“大妈”拦人索要小费。来来回回被她（他）追了好几趟，把我吓得不轻。街道上还一直有警察在巡逻，不过他们的手上都套着布偶，引得行人纷纷和他们合影留念，想必也是新年的亲民行动之一。

等到夜完全黑了之后，La Ronda街就变得人头攒动起来。有吹着号打着鼓的乐队在街头表演，路过的游客便跟着音乐跳起舞来。不断有新的路人加入舞蹈的队伍，乐队周围的人越聚越多，将整条街道都变成了一个露天的音乐舞蹈会场。还有套着巨型玩具布偶的人加入其中，一片新年的喜庆景象。

400年前，怀揣着梦想的西班牙人远渡重洋，来到这片陌生的大陆上，想要实现自己的抱负。他们依照自己记忆中故乡的模样，在印加帝国的废墟上建造着新的都市。然而好梦不长，那些化为现实的斑斓梦境，色彩逐渐黯淡，外墙逐渐坍圮。400年后，当我们走进那一座座如同尘封的老木匣一般的教堂时，他们昔日的梦想与荣光，才再一次重现在我们眼前。

（责编：刘婕）