王蕙利

早年的申城，绝不是一个“夜宵文化”发达的地方。通常一过晚上6点，各类小吃店便纷纷关门下班。在深夜里，唯一能解馋的，也只有那柴爿馄饨了。

“柴爿”是吴地方言，意指薄的木片，也就是“柴火”。在沪上，与柴爿连在一起出镜率最高的一个词，就是馄饨。旧时的江南，有一种游走于街巷间的流动馄饨摊。此类小摊，为了节省成本，燃料上多用废弃木头劈成柴爿后来代替木炭和煤球。久而久之，坊间便称之为“柴爿馄饨”。

经营柴爿馄饨的小贩，都有这么一套设备：一辆改装的三轮车，上搁一块“凹”字形状的木板。凹口里是两个烧柴爿的灶眼，一个用来下馄饨，另一个用来调汤和烫碗。

柴爿馄饨多出没于夜幕降临后。摊贩便在路口处、桥底下摆开简易桌凳，开摊做生意了。柴爿于炉膛里噼噼啪啪溅着火星，柴火香能飘出很远。对于那些行色匆匆的夜归人来说，这香味，无疑是冬夜里最大的慰藉。

我当时刚踏上工作岗位不久，一旦下班晚了，便会到街角的馄饨摊吃夜宵，时间一久便成了该小摊的常客。摊主是个皖南姑娘，印象中，生意的间歇，她总在那包馄饨，手法既快又稳，光是在一旁看，就能看个眼花缭乱。

只见摊主先取一张馄饨皮铺在左手，右手用一小竹爿，在盛肉糜的碗沿边一刮，比黄豆大不了多少的肉糜就胭脂般地依在了竹爿上，随着往馄饨皮上一拓，左手就势攒起，一个成型的馄饨就被扔在手边的木板上了。

一旦凑齐15个，摊主用手聚拢，往滚沸的锅里一溜儿拨下去，再用勺搅上几下，馄饨便在锅里此起彼伏地跳起舞来。由于柴爿馄饨的肉极少，皮子又薄，旺火分把钟便能煮熟，一朵朵如雾如云渐次浮了上来，在汤水中舒展着曼妙身姿。摊主用漏勺将之捞起，控水后倒入加好佐料的汤碗里，最后撒上一撮葱花，一碗热气腾腾的柴爿馄饨就问世了。

数九天的夜色，总弥流着浓稠的寒风和湿意。坐在摊上摇摇晃晃的折叠桌前，舀起一个馄饨，细看下，那皮子薄似婴儿皮肤，隐约透出内里的肉色，在路灯散出的萤黄光影下晶晶莹莹，似乎有了生命般，不断刺激着视觉和味觉感官，口水便不自觉地涌到嘴边。

吃過柴爿馄饨的人都知道，其汤汁极富特色。别看清汤寡水的一碗，却暗合了上海人对吃食的审美要求：所费不多，花样经不少。除了必不可少的盐、味精之外，汤里还放了紫菜、蛋皮丝、葱花和辣油，莺莺燕燕，极为热闹。而起着点睛作用的，是那一小块清亮饱满的猪油，缓缓于汤水中浓墨重彩地化开，即便不吃，香也香饱了。

吃柴爿馄饨，所图绝非那点若有若无的肉馅，皮子才是主角。柴爿馄饨的皮子，多是摊主在家事先擀好，其薄如纸，其轻似羽，别有一种爽脆与嚼劲，混合了汤水、肉馅，有如云絮般，嫩嫩滑滑地在嘴里飘过，那丝丝鲜甜香气能一路熨帖到喉，足叫人窒息半分多钟。

随着城市发展，不可避免地带走了一个个曾经的市井风情，其中就包括这柴爿馄饨。如今要再想吃上一碗足工足料、溢着柴火清香的柴爿馄饨，已很难了。

怀念柴爿馄饨，怀念它于寒夜里氤氲出的人间烟火精华，以及那一丝未被湮没的温暖……