奇洛埃岛漂浮在太平洋上的狂野之地

2020-01-07

旅游 2020年12期

风雨探岛

从智利大陆搭渡轮过海那天是个晴朗的下午，海面呈现带着金属光泽的深邃蓝色。接近这片南美洲面积第二大的岛屿时，我突然看见大批海鸥从海面飞过，几只海狮悠闲躺在浮漂上晒太阳，我讶异地张开嘴巴，旁边一位老婆婆看着我的表情笑着说：“欢迎来到奇洛埃岛。”

我的奇洛埃岛之旅始于轮渡的目的地，一座叫卡斯特罗的古老城市，它是奇洛埃岛的首府，始建于1576年。说它是城市，其实从规模来看它迷你得抵不上中国的一个小镇，从港口乘坐的公交车没踩几脚刹车便把我从城中心带到了城郊。我入住的旅馆在一个海湾上方的山坡上，周围是一片草场，从公路下车到达旅馆会经过一条土路，挤满了散步的羊群。旅馆的主人站在小径的尽头迎接我的到来，第一句话便是：“在百内国家公园，总是有很多人，而在这里，到处是绵羊。”

第二天，我跟随向导胡安开始探索岛屿。车一路穿行在绵羊放牧的山谷，最终到达了岛的西海岸，这片区域也属于奇洛埃国家公园，下车迎面而来便是一阵风雨在脸上胡乱地拍，这和旅行攻略所提醒的一模一樣。这里充满浓雾，一群野马若无其事地站立在草场中任由风吹得鬃毛乱舞。胡安迎着大风对我们说：“这岛西边的天气就是这样，可是我们不在乎这些，该怎么过就怎么过，穿上合适的衣服，好好享受身边的环境。”胡安说的当然很有道理。就连达尔文在他的《小猎犬号航海记》中，都提到了奇洛埃岛的坏天气。智利海岸线绵长、粗犷，奇洛埃群岛位于下半部三分之二左右。我走在沙滩旁边的绿植中被风吹得东倒西歪，两旁的荆棘不时刺向我的脸，这让我想起达尔文对这里的描述：“这座岛屿的丛林，我大概永远不会原谅它们，我的脸和手都见证了我仅仅试图想接近它们便遭受到的虐待……”显然，这正是我所经历的。当在胡安的带领下沿着杂草丛生的悬崖小径费尽全力爬上观景点时，我看到了巨大的海浪拍打在岩壁上，岩壁上满是数百万年由海浪撞击所形成的海蚀洞，这是一种难以言喻的壮阔。惊涛骇浪中，居然有几只玩水的海狮从浪花中探出乌溜溜的小脑袋，这是属于它们的乐园，这片海域也是企鹅和鲸的栖息地。

离开海岸，我们进入世界上唯一的温带雨林徒步，绿色的森林中有15种特有的蕨类植物，其中有以达尔文命名的。沿途遇到当地人骑着马来这里采摘，之后的几天我在岛上的集市见到过这些植物，它们是当地人特有的食物之一。尽管天气不怎么样，但岛上独特的野生动物、生态环境给达尔文留下了深刻印象。正是在奇洛埃岛探索期间，达尔文有机会亲眼看到岛上独特的物种以及地貌，这加深了他对地质学的理解，帮助他以后完成了有关火山环礁、珊瑚礁形成的重要研究项目。

我们从海边群山之间潮湿的雨林中一步一滑地回到海岸线，那里狂野的海浪直奔我的脚，废弃船只的骨架在沙丘中腐烂，老鹰和海鸥在头顶上空盘旋，一只气垫船停在木码头，它将载我们去往岛的另一边。

个性木质教堂

奇洛埃的东海岸靠近内陆，相比太平洋风暴肆虐的西海岸，这里平静得多。我们经过色彩鲜艳的渔船船队，最后在居民聚集的一座名叫Quinchao的岛屿停泊。换上小巴车，沿途充满了宁静祥和的田园风光，经过不少村落，也逐渐感受到了些人气。雨停雾散，当地极具特色的“高跷上的彩屋”渐渐映入眼帘，作为游客的我们开始狂按快门，一对黑颈天鹅从木屋前优雅地游过，对我们眼中的“珍宝”根本不屑一顾。车停在一处农场前，胡安告诉我们在这里解决午餐。

走进农场，看见在草地上刚挖的洞里，火噼噼啪啪地响着。巨大的蛤蜊、大如手掌的扇贝、切成块状的猪肉和鸡肉，以及很多种土豆叠放在加热的滚烫的卵石上面，整个炉灶都覆盖着一种名为“纳尔卡”的叶子以及一些草皮。年轻的厨师用西班牙语跟他的小学徒正大声吆喝着什么，这时，一缕白色的浓烟从炉灶里缓缓升起，名为“古兰多（Curanto）”的传统菜肴正在热火朝天地烹饪中。这道堆成一座小山的大杂烩，由贝壳及肉类烹制而成，且略带泥土和烟熏味，简直就像冬眠前吃的大补食物。说它是奇洛埃独有也略牵强，因为它让人想到了复活节岛上的传统菜肴。另外，那种嵌在6块木头之间的巨石也可以在波利尼西亚找到原形。以前，智利乔诺斯群岛的原住民也曾使用过这种石头，它应属于太平洋上的岛民靠海吃海的共同智慧。

除了靠海吃海，也能靠山用山。1608年，耶稣会就已经来到奇洛埃岛，在卡斯特罗建立了他们的第一个传教区，这里也是所有天主教会在殖民时期所建立的最南端的传教区。南美其他地区的耶稣会传教士大多来自西班牙，但来到奇洛埃岛的传教士却出身中欧和东欧。他们带来了德国和波兰的木建筑工艺，使得奇洛埃的木建筑形成了和大陆完全不同的风格，回响着阿尔卑斯山区的钟鸣和风声。和其它据点一样，耶稣会在卡斯特罗开设大学，教授当地原住民的语言。耶稣会在奇洛埃岛进行传教活动时，也发挥了他们善于吸收和利用原住民文化的特点和当地自然资源，采用原住民传统木工技术修建他们的教堂，使得这些木教堂又带上了原住民的建筑风格。很多教堂都直接建在海边，以方便乘船前来布道的传教士进入。

午饭过后，我们来到了小村庄里一座叫Achao的教堂，这是奇洛埃现存木质教堂最早的一座，也是最精美的一座。教堂有着如谷仓一样朴素的构造，屋顶倾斜。教堂建于石基之上，正面有着哥特式的拱廊和高耸的尖塔。石基则模仿了当地原住民的传统建筑，用以防止雨水从地面渗入室内。外覆与墙体，鱼鳞般仔细拼贴的木瓦，则是奇洛埃的木教堂最让人赞叹的特点。木瓦的材料来自岛上大片具有防水作用的智利柏，以抵抗奇洛埃岛极端多雨的湿润气候。教堂内部的天花板就像倒置的船一样，原住民工人采用和建造独木舟相仿的工艺来处理建造教堂所需的木材，整座教堂不用一颗钉子，完全用木楔固定而成，这也印证了镇上最好的木匠总是造船者。

島民的生活理念

奇洛埃的三十几座群岛构成一個有着鲜明个性、执意要保持“独立”的社区。原住民仍然相信那些代代相传的神话。比如，有一艘叫做Caleuche的幽灵船，在海上搜集死难者的灵魂;还有，丑陋的小矮子Trauco，目光如刀，可致人于死地。捕鱼和牧羊，也仍然是岛民世世代代延续的主要职业。城镇的市集上，出售着各种海产品、蕨类植物、巨大的蒜头和各式各样的土豆，岛上种植着200多种土豆，颜色从紫红到浅黄，并且仍然沿用着一种古老的计量单位，这是西班牙入侵者遗留下来的，南美大陆其他地方已经不再使用。

现在，智利政府决定修建一座把岛屿和大陆连接成一体的跨海大桥，建成后，这将是南美最大的桥梁，但并不是所有人都相信这会是件好事。现在想要去智利大陆，要用浪漫的老方法，30分钟的轮渡。大桥修好之后，这段旅程将缩短为3分钟的车程。短是真短了，但恐怕也更加乏味。胡安说：“现在岛上的人分歧很大。也许大桥能让我们使用大陆上更好的医疗设施，这我们确实需要，但应该可以把修桥的部分预算投在岛上建一所更现代的医院。然而，没人征求过我们的意见。”

除了医疗方面的好处，支持修建大桥的人还希望能够借此推动奇洛埃岛开发旅游业、吸引投资、创造更多商业机会。不过岛民似乎并不领情，他们担心家园的生态环境会受影响，土壤、海水会被污染，独特个性恐怕也难以维持。首府卡斯特罗历史悠久的城中心新建了一座与当地建筑格格不入的现代化购物中心，似乎也不大受欢迎，法律纠纷不断，迄今购物中心还没开门。修建跨海大桥在当地居民的反对下遭遇到重重障碍。

极具个性的奇洛埃岛虽然拥有丰富的旅游资源，但却没有盲目发展，一直保持着极度低调的个性。当地政府还曾闭岛三日不接客，对岛上的自然环境进行一次全面修复工作。这些遗世岛屿相比在“抓紧机遇”中迷失自我，它们选择善用自身资源，在极大程度上避免破坏生态和他们现有的生活，接纳外来旅行者的同时，也确保一个可持续的未来。

游走在岛上的这些天，我确实看到了新动工的酒店、咖啡馆和餐厅，但是，至少在现在，不论是在古老的木制教堂里，或是站在海角尽头，甚至走在雨林深处，我都能感受到岛民世代沿袭的生活方式以及跟这片大地的亲密关系。

TIPS

交通：从国内前往奇洛埃岛可以先搭乘飞机到达智利首都圣地亚哥，再转乘智利国内航班到蒙特港。这里每天都数班轮渡上岛，航行时间为半小时。

签证：需办理智利签证（持有效美签免签）。

旅行季节：南半球的12至次年2月为夏季，是最佳游览时间，天气干燥且温度适中。每年2月有为期一周的传统音乐节，同时也是美食狂欢节。

住宿：岛上的两个主要城镇安库德和卡斯特罗有新建的精品酒店，但是数量有限，也有当地人的B&B民宿可以选择。国家公园内有专门提供给背包客的露营地，营区可做饭，有简单的淋浴间。

旅行线路：岛主要分东西两侧，城镇和农场集中在东部，而西边的海岸靠着太平洋，密林纵横，几乎没有道路。除了狂野的国家公园可以感受到原始的大自然，岛上的主要看点还有超过150多座形象各异的木质教堂，但由于很分散交通不便，可参加当地的团队游。一般4天的时间可以粗略游览一遍，但停留的时间越长才越能感受到岛屿的独特魅力。