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穿什么衣服,都是与自己身体的搏斗

2019-12-19卢小波

视野 2019年24期
关键词:三宅山本现象学

卢小波

年少时,在影院门口或街头,只要看到有人穿的裤腿太窄或是穿喇叭裤,就会有执法者拿着剪刀上前,哧啦一下从裤脚剪至大腿根。谁穿得出格,就找谁下刀裁剪,这算是那个年代的暴力美学了。刚学到的新词“暴力凝视”,恰好用来解释此事。现在,我也喜欢盯着破洞牛仔裤看。

读了鹫田清一的《衣的现象学》以后,才知道这些由穿着引起的“冒犯”里,其实藏着科学与时尚。

这位日本哲学家阐释说,时尚服装的起源,就是冲着冒犯而来。

法国的服装平等运动,始于大革命爆发前十多年。为了对抗统治阶层的华美服装,新兴资产阶级以穿着朴素为方针,故意穿上颜色单调的衣服,将此视为市民的制服,这也是西装的来源。

而现代服装设计的精髓,就是与身体的斗争,与流行的对抗。也就是说,抢先一步冒犯,是前卫设计师的优秀所在。

上世纪七八十年代,日本设计师三宅一生、川久保玲、山本耀司等人就冒犯了国际时装界。三宅一生,就是“褶皱”的代名词。他的服装,对人体不“包装”,只是“遮挡”而已,剔除了所有制式层面的东西。而山本耀司的作品,讲究的是时间感,“明明是新衣服,却好像穿了好几年的旧衣服似的。”这些作品,因其原创风格强,穿在个性不鲜明的人身上,反而更有气场。

《衣的现象学》中写道:“或为显眼穿衣,或为藏身穿衣。”川久保玲的设计,就是为隐身而存在。她的衣服或有补丁,或有明显的开线;或过于宽大,或皱巴巴;或神似工作服、职业装;或没有性感元素,或偏重冷淡风……这种设计,居然大受欢迎。一位女粉丝说:“我不想穿得优雅淑女,也不想太过性感,不想穿成清纯大小姐,也不想穿成可爱的小甜心。而川久保玲的衣服就在这条缝里。”

这种风格,已在当代日本服饰中全面展现,抹杀了阶层、年龄、面貌、性别的区别,千衣一態,满足“把身体藏起来”的要求。

鹫田清一的时尚论述,是建立在一整套身体理论上的。他认为,每个人都不能直接看见自己的身体。身体对我们来说,是想象的产物。

泡澡之所以舒服,是因为身体持续接触有温差的水或液体,刺激了皮肤。人们通过洗澡,强化了身体的感官轮廓。

衣服,则是加强人体轮廓感知的最常规装置。你在衣服里的每一个动作,都会造成对皮肤的摩擦。你不断穿脱衣服,就会建立对身体的轮廓感知。由此而言,衣服就是人体的第二层皮肤。

其實,我们打耳洞、染头发、涂口红,都是在“加工身体”。最高级、最凝聚艺术、最贴近精神的“加工身体”,就是设计衣服、选择衣服了。当然,这也是最易纠结、最易产生矛盾的。

记得前年,跟丫头逛服装店,我看中一件衬衣,她偏要说难看。结果,我一怒之下买了三件同款衬衣。现在回想,当时为什么火气那么大?因为她在妨碍我“加工身体”啊,能不生气吗?

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