李少威

第二届中国国际进口博览会上，出现了一款“专为运动设计的高跟鞋”，引起微博热议。设计上无非两点，一是加强脚与鞋之间的锁定性，二是增大跟与地面的接触面积。

人们的议论方向，主要是穿着高跟鞋为什么还要运动？人们似乎认为，高跟鞋本身就是反运动的，它既不舒服，也不平衡，所以女性穿高跟鞋的目的，正在于施加一种外在的束缚，强制地让人静如处子。

静如处子的好处是显得端庄、优雅，甚至有点弱柳扶风的病态之美，这符合所谓有教养阶层的男士们对女性美的需求与想象。不过，一开始中国人对女性仪态的外部限制是从头部而不是足部开始的。古代中国，上层女性头上点缀着许多金属配饰，如果动作幅度过大就会叮当作响、“花枝乱颤”，会被认为不庄重。

后来才转到足部。中国的真正意义上的高跟鞋应该是清朝的“花盆底”，高高的鞋跟安放在鞋底正中，穿着这样的鞋，就像踩高跷，不但走路时要小心摔倒，就连坐下也要缩着脚，否则那鞋便无处安放。

然而我们不能说高跟鞋是专为禁锢和虐待女性而诞生的，至少在西方不是。西方的高跟鞋来自15世纪东方的波斯，战士们骑马打仗，要紧紧踩着马镫固定下盘，波斯人就发明了能把脚卡在马镫上的战靴，让战士能把注意力和力量都解放出来交给上半身，有利于张弓射箭、挥刀搏杀。后来美国的西部牛仔也穿高跟鞋，同样是出于战争的需要。所以，高跟鞋最早属于男性，而且还是为了动作解放，和今天的情形完全相反。

她们的脚舒不舒服不再是被男性所限定，而是被社会竞争所限定。

15世纪，高跟鞋通过使节往来传到了欧洲。那时的歐洲城市肮脏不堪，街道上处处污泥浊水，男性贵族们看中了高跟鞋能够更大程度上避免弄脏鞋子，一时成风。而它的风尚扩及女性，则是由意大利妓女开始的。当时妓女的实际地位并不低，许多正常女性不能做的事情她们都可以做—因为她们与男人相通，被视为与男人有相同志趣的人，除了可以阅读，还可以吸烟、饮酒。

接下来几个世纪，高跟鞋仍然是男性的象征，特别是18世纪，法国波旁王朝的“太阳王”路易十四因为个子太矮而钟爱高跟鞋，让高跟鞋的雄性荷尔蒙特征达到极致。同时，女性穿高跟鞋也日渐成为上层潮流。属于男性的高跟鞋，被女性借用，这里面或许已经包含女性争取平等权利的隐喻。

很快法国大革命就来了，动荡时代，谁跑得快谁就活得长，高跟鞋几乎销声匿迹。直到20世纪初，高跟鞋才在世界范围内卷土重来，而这时它的主人，几乎已经完全是女性了，中国女性也正是从20世纪二三十年代开始广泛接受西式高跟鞋。

20世纪是革命的世纪，一个直接结果就是女性地位提高。高跟鞋的审美意义还在，它让女性挺拔，把身体特征充分呈现出来，但更重要的是，“文明时代”的高跟鞋已经成为女性参与社会的象征，越是有个人事业和社会地位的女性，越是需要高跟鞋，它成了职场标配。女性穿着高跟鞋，曲线优美，配上职场套装，更是风姿绰约，但这时她们已经不是被限制而是被解放的女性。男性们从中看到更多的不是美女，而是气场。尽管这种气场还是一样要避免“花枝乱颤”的，但这时候的礼仪，已经不是取决于男性单向的审美偏好，而是在两性平等情境下达成一致的严肃与庄重。

越来越多的女性穿着高跟鞋行色匆匆，乃至快步飞奔，如秘书、经纪人、女记者、剧组女性、活动现场的女性工作人员……她们的脚舒不舒服不再是被男性所限定，而是被社会竞争所限定。

时过境迁，高跟鞋被发明时的原初意义又回来了—竞争，只是比战争少了一点硝烟味，而且主角从男性迁移到了女性。所以，当我们看到进博会上“专为运动而设计的高跟鞋”，不必大惊小怪，真正的高跟鞋，回来了。