李妍卓

摘要：毕业设计是服装专业教学计划中最后的综合性实践教学环节，也是最重要的教学环节之一。毕业设计要求毕业生发挥个人的想象力和创作意图根据每年的流行趋势设计出毕业作品，将前面所学的内容进行综合运用，从而设计和制作一系列毕业作品。

立体裁剪是直观地塑造人体穿着形态的一种裁剪方法，它表现在在人体模型上，运用珠针在面料上的变化实现设计师较为直接的设计理念。观察出服装穿着时各部位的特征、形态、造型、松量、比例结构、分割位置的把握以及面料与其期望效果的配合。

论文针对立体裁剪在毕业设计中的应用，论述了毕业设计在女装成衣设计中立体裁剪操作流程及要点，指出了立体造型阶段 样板形成阶段造型及样板确认阶段3个阶段性技术问题。根据毕业设计谈立体裁剪的要点分析，论述了在毕业设计中立体裁剪工具的正确选用、面料的正确选用，体现了立体造型的技术要点，立体造型的技术要点以及纸样修正。

关键词：毕业设计 立体裁剪 女装 成衣设计

一、毕业设计运用立体裁剪操作的流程分析

（一）立体造型阶段

首先分析设计款式，因为模特身高176cm，三围：88 63 86，所以应选择号型88Y的人体模型（如图1所示）。根据款式造型需要补正人体模型，按设计稿在模型用红线标出必要的款式结构线；选定藏蓝色的面料，用熨斗把丝缕烫归正，然后在布料上画上设计需要辅助线。

先将坯布披挂在人体模型上，通过收省、折叠、抽缩、剪切等技术手法将平面的面料塑造成效果图所想表达的三维服装款式造型，并在每一个步骤细节进行标注（如图2所示）。这是把操作、外观效果、修改再设计相统一的过程，也是一个将技术和艺术效果完美结合的过程。

（二）样板形成阶段

这个阶段是从三维——二维，即将立体的服装款式展开，形成平面的纸样。先将坯布上标记点连接弧顺，依据缝制工艺要求核对、修改，制成布样板；再将布样板转移到纸上（如图3所示）。

（三）造型及样板确认阶段

这个阶段是二维——三维，再次把布板固定在人体模型上面来确认款式造型和样板。由于服装面料与坯布之间存在一定的差异，因此在这个阶段需要进行坯布和服装面料造型效果的双重确认。根据坯布拓好的纸样，再把纸样拓到服装面料上，剪裁出各部位的衣片 ，进行初步缝合，制成样衣；将样衣穿在人体模型上确认款式造型，最后由模特试穿，观察外观造型效果、合体及运动舒适性能，根据需要作出调整，直到最终的确认；再根据修改情况，对先前的样板型做相应的调整。

二、根据毕业设计谈立体裁剪的要点分析

（一）工具的正确选用

在立体裁剪时需要运用的工具有：珠针、坯布、粘合带、熨斗、笔、尺、齿滚轮、复写纸、牛皮纸、剪刀、划粉、缝纫机、缝纫线、面料、人体模型等。立体裁剪专用的人体模型简称、人台，分为两大类型：净体人台和工业生产用人台。净体人台各部位的尺寸和形态都接近真实人体的尺寸，单件服装制作时一般选用与着装者尺寸、体型相近的净体人台，通过对人台加以补正，适应着装者特定的体型。工业生产用人台一般在胸、腰、臀部位增加了一定的放松量，其他一些部位也相应增加了一些丰满感。我国的工业人台均采用国家号型标准制作，在成衣立体构成中，通常使用的是工业生产用的人台，根据不同的款式要求选择相应合适的人台。设计一些特殊体型的成衣，如设计内衣，可以选择专用内衣人台，或者对女装标准人台作补正，用棉花或其他材料在人台的胸部做衬垫，修正其造型，使之与女性胸部体型特征相符。（如图4所示）

（二）面料的正确选用

现在市面上的面料丰富多彩，如果成衣面料是悬垂性好，容易产生剪切变形的真丝纱、缎类面料，立体造型时坯布可以选择用廉价的化纤纱、缎；如果成衣面料是弹性较高的针织面料，可以用弹性相近的针织坯布；如果制作西装、大衣类外套时，可在坯布上烫上粘合衬，达到造型的需求。

毕业设计我选用藏蓝色梭织面料，由于梭织面料纱线以垂直的方式互相交错，具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性，因此我选用在坯布上烫上粘合衬，做初期造型。操作步骤是由立体——平面——立体造型阶段的过程。在造型的过程中面料的选用非常重要，它会直接影响最终的造型效果。在其性能方面主要考虑面料悬垂性、弹性、挺括性等。（如图5所示）

（三）立体造型的技术要点

女装成衣的立体裁剪并不是拿面料随意地披挂在人体模型上进行设计造型。它有很高的技术要求。需要服装设计师不断练习，完全掌握立体裁剪的技巧性。

成衣立体裁剪的技术要点主要包括：放松量捏取多少的准确把握以及面料经维方向的控制等方面。

首先，适度的放松量是使服装既具有优美的静态效果，又可以满足人体功能学的要求。毕业设计中设计者除了在胸部、腰部、臀部、裆部等部位加上满足人体运动合体性所需的基本松量外，还要在背、腰、腿侧处等部位加上款式造型所需的放松量。放松量的加放是在人体模特上造型过程中进行的，加放量根据面料性能以及款式造型需要的效果灵活掌握，可以一边造型一边调整。

其次，在立体造型时对面料纱缕的控制至关重要。设计者在人体模型上处理面料依靠控制面料的经纱与纬纱来实现设计意图，从而使服装达到平衡与协调相统一。面料的直纱方向具有结构稳定性，因此毕业设计罗马裤的造型设计中采用直纱方向作为悬垂方向，达到外观平整挺括的效果。而面料的斜纱方向具有弹性与悬垂性好、易伸缩变形性，因此毕业设计中上身背部造型采用斜纱方向的斜褶设计。在毕业设计中通过面料纱缕受力方向及大小的控制达到服装所需的造型效果（如图6所示）。

（四） 纸样修正

对于设计者来说 ，需要特别注意的是在纸样形成阶段按照成衣生产的要求修正纸样。这需要设计者具有良好的平面纸样专业知识，能系统分析、正确处理三维的服装展开成二维纸板时出现的一些问题：如在毕业设计纸样拓版中出现的拼合部位缝纫线长短不一致、弧线不够圆顺等诸多问题。此外还需要设计者掌握正确、规范的复制纸板的方法，来确保样板的准确、规范性。通过以上的阶段获得的设计样板的数据，可输入电脑，结合面料缩水性、弹性、缝缩等生产因素修改样板，并根据不同号型进行CAD纸样放码及纸样的再确认，最后形成可满足成衣工业化生产条件的样板，即生产样板（如图7所示）。

三、结语

立体裁剪在女装成衣设计中的优势是可以直接在人体模型上进行款式造型设计，把设计构思以三维立体的方式表达出来，使之达到艺术与技术相结合。在造型过程中体现了其直观性、实用性、灵活性、科学性和准确性的特征。技术关键是在造型时放松量捏取多少的准确把握以及面料经纬方向的控制，在服装造型空间上视服装为自我躯体对空间的占据，这种意识在服装设计中非常重要，立体裁剪将成为21世纪女装成衣的主要造型手法，在实际应用中会得到深拓和不断更新。

参考文献：

[1]张志.立体裁剪——打破服装造型的局限[M].纺织服装周刊.2007.

[2]张志.立体裁减-表演服装的造型设计手法[J].舞台影视美术.2007.（01）：69-71

[3]吴晓菁，温金.服装设计中面料再造艺术的运用[J].纺织科技进展.2007.（1）：84-87

[4]吴巧英，屠晔，朱秀丽.成衣立体裁剪操作流程及要点分析[J].浙江理工大学学报. 2007.24（06）：649-652

（责编 金 东）