撰文/摄影/沈婷婷

与流冰共舞的网走冬季

撰文/摄影/沈婷婷

1月末的北海道早已经呈现出一派雪国风光，但一路东行到达北海道东北部鄂霍次克海岸的网走市时，还是更深切地感受到了冬季的寒冷。走出JR网走车站的时候已近深夜，深深地吸进一口更为凛冽的北国空气后，我面对着眼前路边堆积到肩膀高的积雪还是不禁吃了一惊。沿途经过的城镇虽也早被白雪覆盖，但在这个鄂霍次克海冬季结冰点最南端的城市，不仅空气尤为寒冷，积雪看上去也更蔚为壮观。

每到严冬，中俄边界黑龙江的河水都会向东北流入鄂霍次克海，因为所含盐分的比例不同，会在海水表面结成薄冰。堆积在黑龙江入海口处的冰层，被鄂霍次克海的洋流与海风推动着，流向东南逐渐扩大。刚开始只是在表面结成沙冰一样，受到来自西伯利亚大陆寒风吹袭，冰层会流向岸边，密度也会逐渐增高结成壮观的冰原。大概会在1月末抵达纹别、网走、知床半岛一带。

所以每年的1月末到3月初，就是来北海道看流冰的最佳时节。

流冰的最佳观看方式是乘坐流冰船到达冰原的中心。网走的流冰游览船，船名叫做欧罗拉。欧罗拉是罗马神话里的黎明女神，被用来指称南北极地区神秘的极光。在北欧神话里，欧罗拉还指驱散黑夜的众神们身穿的甲胄的辉光。所以网走的流冰船称为“极光号”。

游客乘坐“极光号”流冰船，不仅可体验一边破冰一边行驶的海上乐趣，运气好时，还能看到在流冰上休息的虎头海雕和白尾海雕。虽然事先已经做足了功课，但当自己真的踏上“极光号”的甲板时，仍感觉惊喜不断。港口的海面呈现出的颜色与平素看到的截然不同，那是一种如浓墨般厚重的黑蓝色，海面间缓缓流过大片的碎冰。一群不畏寒冷的海鸥为了乘客抛出的面包聚拢在船的四周追逐嬉戏，整个画面极为干净。

因为洋流与海风的不确定性，流冰到达网走的时间难以预测。就算流冰到了网走一带，也往往是今天还是满海的冰原，一夜狂风之后的第二天就是一片荒漠般的普通海面了。所以有“看流冰需要拼人品”的说法。第一次去网走看流冰就能如愿的人，通常会被称为幸运者。而倒霉的家伙呢，据说东京有去过8次网走，却一次也没看到过流冰的人。

网走的流冰游览船，船名叫做欧罗拉

随着流冰船逐渐驶入深海，海面的颜色逐渐转为更为深邃的黑色，漂浮在海面的零星碎冰也显得格外耀眼。最终，当纯白色的流冰带出现时，船上的游客都不约而同地欢呼起来。流冰真正呈现在眼前时，除了惊叹大自然的美丽，脑海中唯一可以想到的形容词就是壮观。平时波涛汹涌的海面，此刻已变为凝固的白色冰雪原野，无边无际。流冰船在其中行驶时，基本上就是靠船体的碰撞生生在冰原中开拓出一条新的道路。

虽然海风刺骨，但大家为了一睹破冰的魅力都纷纷涌上甲板。伴随着船身撞击流冰的声音，船舱中开始播放大家都非常熟悉的“北国之春”的伴奏，所有的一切都配合的那么恰到好处，让人完完全全的沉浸于大自然的壮美景象之中。回航快到港口的时候，可以看到岸边的网走流冰哨

子馆（“哨子”在日文中是玻璃的意思），那里的员工会不断挥舞着印有“OPEN”的旗帜向游客挥手致意，让人充分体会到当地人民的热情和地方特色。

流冰天使是一种名为“Kurione”的无壳海螺

除了可以坐流冰船去海上观赏流冰之外，网走的天都山流冰馆也是吸引游人的一大景观。天都山流冰馆位于天都山山顶，与天都山展望台共同使用同一建筑，终年温度都维持在零下15度，即使是夏天到此也能够体验到严冬的寒冷。天都流冰馆内设有流冰体验室，体验室内的冰块，便是从海上拖运回来的真正的流冰冰块，走近时便可感觉到逼人的寒气。馆内还设置了可以让游客模拟驾驶流冰船的设备。

但展馆里最独特的还是北海道最神奇的海洋生物——流冰天使。流冰天使化成寂寞水妖的故事代代相传——传说流冰天使本是北极冰神的女儿，每年春天南下能取岬游玩。但当春天将临时，她们必须重新回到北极。如果有人贪恋太平洋的温暖不肯离去，她的双翅就会慢慢被海水融化。断翅的天使就会坠入海底，沦落为水妖。那些贪一时之欢又不堪忍受离群之苦的寂寞水妖总是在渔船经过的时候低声吟唱，诱惑着年轻的渔夫到海底和她们相伴…

虽然这些传说在网上流传甚广，但流冰天使实际上是一种叫做“Kurione”的无壳海螺，略呈透明的浅蓝色身体上还长着一对小巧可爱的翅膀，宛如悠游在冰冷海水中的蓝色天使，模样相当讨喜。流冰天使是北海道特有的珍稀生物，是一种雌雄同体的软体贝类。

幼年的流冰天使有壳无翼，但随着年龄的增长及对环境的适应，外壳会慢慢退化，足部也渐渐进化成透明的翅膀。它最大可长到5厘米，身躯包含头、腹、尾三个部分。嘴位于头部顶端，以浮游性卷贝为食，在进食的时候，头部那两个像是触角的东西之间，会突然爆裂开，并伸出像是触手的“腕 ”，腕上有吸盘，会以极强的吸力将食物扯入体内。

流冰天使透明的身体中央有一个红色消化器官，正是这看起来像一颗火热的红心似的红色消化器官，让许许多多的爱情传说与它紧密相连。为了表达对这种珍贵海洋生物的热爱，北海道还发行了流冰天使邮票。

网走刑务所的前身是1890年（明治23年）在北海道道路开通后为安置来自日本各地的重刑犯所设置的网走囚徒外役所。1922年（大正11年）建造了今天现存以红砖砌造、样式厚重的法国风格大门。建造所使用的150万块砖由囚犯们在监所内的土窑烧制而成。

昔日以严寒的气候、艰苦生活条件约束重刑犯的网走监狱，随着城市发展、生活条件改善，关押的犯人也逐渐变成2～3年刑期的轻刑犯为主，而且关押形式也转变为自给自足的农场监狱型态。现在网走刑务所被移建成网走监狱博物馆，成为再现明治时代北海道开拓历史的重要观光地。

进入大门前首先会看到的一座木桥，名叫“镜桥”，平日镜桥下会有清澈的河水，寓意让犯人以清流为镜，反省自身。可惜现在正值隆冬，大雪已将木桥覆盖，无法看到当年的胜景。监狱博物馆里再现了犯人的工作间、休憩处、职员办公厅、五翼放射状牢房、浴场、独居房、惩罚房、教诲堂等地。

五翼放射状牢房设计得很有智慧，岗哨在中心，牢房分别向5个方向放射排列。这样值勤室只需要1名管理官就能同时监视五栋牢房。能够建出这样高效管理的放射线型监狱建筑，足以显现设计者的用心。而100多年前的犯人们就是在这样艰难的环境下，徒手完成了这些庞大的建筑物的建设，最拥挤时，这里甚至曾关押了1200余名犯人。

雪地里绕行一圈，步履着实艰难，可以深刻体会到犯人在此寒冷之地所过的严酷的囚居生活。即便是监狱工作人员的住所，条件也十分艰苦。为了让参观者了解那些鲜为人知的历史，博物馆内还有一个红色囚犯森林体验剧场，旬黄放映的7分钟电影再现囚犯艰苦开荒的情形，光影效果逼真，让人有身临其境的感觉。

相传正是为了在这么交通不便又冰天雪地的地方求得探监会面的方便，并保证食物供给充足，很多犯人家属干脆搬到监狱附近盖房居住，由此逐渐形成了村庄和市集，也就形成了现在的网走市。所以说网走监狱与网走市的渊源颇深。

网走监狱