赤　鸟

如果从空中俯瞰，戛纳如同一颗被蓝丝绒包裹着的美钻这里有最具中世纪格调的古城，有最现代化的泊船码头，有影节宫闪烁着熠熠星光的红地毯，还有世外桃源般的小岛

历史与现代，传统与时尚，全部被戛纳融合得恰到好处从任何一个角度看，戛纳都完美无暇。

时光留步戛纳

戛纳的城堡塔楼，视野广阔，那深蓝色的地中海把天都染蓝了。城堡主体已被改造成一个小型历史博物馆，收集各种中世纪时的盔甲弓箭，也有一些是法国殖民者从南美和非洲掠来的战利品，比如一顶土著佩戴的羽毛头盔，那些羽毛的颜色至今鲜艳。

这里依山势而建，已有500年左右历史。有石板铺就的小路从山脚一直蜿蜒而至山顶。路不宽，两旁是高低错落的当地民居，厚重的木门没有几扇开启，各家的窗户却开得交相呼应。阳台上有大簇大簇鲜花，各种颜色，各种大小，各种芬芳，仿佛是一场比拼艳丽晚装的名媛社交会。

路旁的老式路灯早已丧失最初的照明功能，像是闲坐路边的老人。用自己的花白须发告诉旅者，这里的年龄已然不轻。

看到一家新古董店。所谓新古董，是指生产时间不长，却又把时间要素换算成价值的一部分商品。店里的每件商品除了标注价格，还有生产时间。比如一只1940年的碟子，售价20欧元：一包1965年出厂的蜡烛，售价19.9欧元：一张1970年的老唱片。售价150欧元。

进门时。会有叮铃铃的响声通知主人有顾客光临。店主安然看报，并不理睬，偶尔让他抬头招呼的，都是一些相熟的老主顾。多年经验让店主知道，游客大多把它的小店当成博物馆，只是参观。真正形成稳定利润流的还是那些几乎日日照面的左邻右舍。

古董店旁有一条小巷，半米宽，由着山势忽高忽低，忽正忽斜。看不到路的尽头，也不知道通往何处。对未知的好奇似乎是每个旅行者的通病，非要看到常规路线外的风景，不过奇迹与危险总是结伴同行。好在我们大多乐观，愿意相信自己每把手气都还应该不错。

巷子的尽头是一个挺大的市场，有各种新鲜的地中海活鱼叫卖。刚打的大海鱼，躺在冰块上像哮喘病人一样大口大口吸气。跟鱼贩询问那些从没见过的海鱼价格，讲了几句才恍然他们完全听不懂英文。然后换做手势。他们也像做游戏似的一边跟我比划，一边哈哈大笑。鱼市旁边是水果摊，蔬菜摊，买菜的大多是当地老人。

市场四周有好几个咖啡馆，进了其中一家。老板讲，他是超级球迷，曾随法国队到上海看比赛，所以咖啡馆看上去更像个足球酒吧。挂满欧洲各个俱乐部的队旗和大牌明星的球衣，他说喜欢AC米兰，这也是我喜欢的球队。

咖啡店里差不多都是买菜后过来休息的老人，彼此微笑着招呼，一杯咖啡，两块点心，几句闲聊。

生活好像不过如此，也好像应该如此。早晨侍弄鲜花，去市场买菜，走累了，喝一杯。路上碰见熟人，交换彼此近境。下午去小店淘宝，晚上是和老伴自制的烛光晚餐，放年轻时常听的唱片，心情就会格外的好。

在戛纳老城里见到的老人远多过年轻人，毕竟是适合养老的海边小城，不甘心庸碌的年轻人都到巴黎闯世界去了。

戛纳的老人们有自己的圈子，阳台上盛开的鲜花是他们交流的语言。他们也有自己的骄傲，紧闭的大门并不对游客开放。而老路灯，老唱片，老街，老店和这些安享晚年的老人共同构建了一个安静平和的生活圈。

除了羡慕还能剩下什么，无论是对老城还是老人。

戛纳美食推荐

戛纳人说，用食物创造欢乐是一门艺术(The art of usingfood co create happiness!)。的确，把烹饪经验升华到艺术的高度，全世界恐怕只有浪漫的法国人才有此雅兴。戛纳的法国菜除了继续保持法国大餐格式完备程序严谨的优良传统外，还融入了一点普罗旺斯当地特色，即餐刀下的牛排被各色各式的海鲜取代。这样的美味，不去尝尝，连你的胃口都会大声反抗。

Au Boris Enfants(80 rueMeynadler，周一至周六，每餐平均消费15 5欧元)在当地很受欢迎，提供非常具有普罗旺斯风味的海鲜餐。

Le Pastis位于昂地步(Ancibes)大街中段，烧制最正统的法式大餐。全天开放，环境优雅，每餐平均消费40欧元。

Le Harem与Le Pastis同属Dalton集团，也同样位于昂地步大街中段，虽然菜品皆为法式，但就餐氛围却迥异。Herem内堂装饰呈现了浓烈的阿拉伯风情，每晚客人用餐时还能欣赏到阿拉伯女郎的现场舞蹈表演。当女郎邀你共舞时千万不要拒绝，该上就上，每餐平均消费40欧元：

Le Resto，坐落在Hi Jton酒店旁的赌场(Caslno)里，由于在赌场用餐，进门时需要查验护照。这里的厨师(GualtieroMarchesl)来自意大利，当然为客人准备了最正宗的意大利菜你无法不被那由细香葱和鱼子酱调配出的意大利面条所打动，也同样无法拒绝小乌贼与黑米混在一起拌酱吃的美味诱惑。这家餐厅只在晚间开放，每餐平均消费100欧元。

时尚风暴

人们说起戛纳，总会条件反射般地在后面加上电影节三个字；可电影节毕竟只是属于5月份的热闹，对大多数游客来说，在这个全法仅次于巴黎的购物天堂Shopping，就成了去戛纳的惟一理由

在戛纳与地中海平行的滨海大道上，密布着众多世界顶级品牌专卖店、Dior、Chanel、Fendi，品牌做到这个档次，已经不再需要通过华丽门面吸引顾客越是顶级品牌，装修越是朴素干净看似低调，其实是骨血里的骄傲

伯鲁提(Berluti)男鞋店是一家拥有百年制鞋历史的老店。店内以木材和皮革的咖啡色作为装修基调，展现了法国皇家贵族的古典气韵此间的皮鞋与艺术品一样令人啧啧赞叹，鞋也是有灵魂的，奥加尔伯鲁提如是说作为这家百年老店的第四代掌门人，她的制鞋技艺传承了从祖辈传下的古老传统：在足底弓部的重要部位采用小块锤打而成的皮革，据说这一特殊处理方式也是伯鲁提制鞋的灵魂所在，为客户量脚定做，注重光泽和美感，使用色彩丰富的图案作为鞋面装饰，这些是伯鲁提扬名于世的独特奥秘，而这里的一双男鞋售价也通常超过1000欧元

如果不知道克里斯蒂安拉夸(Christian Lacrox)，你肯定会被所谓时尚界人士鄙视。作为世界十大服装设计师之一，这位曾效力于Chanel的王牌设计师跳槽后开创了以自己名字命名的服装品牌他设计的服装是奢华的代言，通常采用虽顶级面料，最华丽色彩，最繁复款式同时，这位成长于普洛旺斯小城阿尔的设计师，从凡高及多位艺术大师身上获得无穷灵感在他设计的作品中饰满了金丝、蕾丝和铃铛，金光灿灿得妄图把最黑暗的角落点亮据说拉夸每做一件高级时装通常要消耗300多个小时，而最费时的作品起码需要一两个月,尽管拉夸擅长于华丽而复杂的服饰，但他同时坚持要让穿者感到轻巧自在，因为他相信，谁能把最繁复以最简单的形式表现，谁才是真正的天才,同行的一个女孩在拉夸专卖店试穿了一套2007最新款，马上就从灰姑娘变成浑身散发光彩的小公主，但这样一身需要大约7000欧元

在伯鲁提和拉夸的参观让我发现一个有趣现象就是为男人作鞋的是女人，而为女人设计服装的却是男人看来时尚只有在异性的眼中才最闪亮。

格拉斯的鼻子

距离戛纳半个小时车程，有一个小镇，叫做格拉斯。小城出名是因为这里出产闻香师，闻香师们有个更形象的名字，叫做Nose(鼻子)，据说全世界一共有150个好鼻子，其中的三分之一来自格拉斯。他们要接受长达13年的严格训练，合格的鼻子能分得清3000种不同的香味。

在格拉斯的一间香水工厂，一个中年法国女人给我们上课。乌黑的卷发，精致的法国式妆容，一丝不苟。她讲香水使用，讲烘培香料的方法，讲香水工业在格拉斯的历史。原来很多大牌香水的原产地都是格拉斯。比如Chanel，Dior，Gucci。我问她Chanel No,5怎么做的?她的答案是一个谜人微笑。

课程的后半部分是自己调配一瓶香水。每个学生面前都有11个装着不同香料(透明液体)的小瓶，一打试纸，一个量杯，还有一个100ml的空香水瓶。我们要用前6种香料(每种10至15m1)调配出70ml的香水，用第7至9种香料(每种5至10m1)，调配出25ml，最后两种香料调配5ml。加在一起一共100ml。老师讲解，前面6种香料用来打底。中间三种调配基本香型，而最后两种的用量才是区分香水档次的关键，价格也是最昂贵的。我在自己的香水中加入了大约30ml第10和第11号香料，没想到过犹不及，是一种刺鼻的味道。给自造的香水起名，叫做“秋香”，意为秋天的蚊香，熏蚊子用的。

1个小时的课程很快结束，游客除了得到一瓶自己制造的香水外还有一张香水培训结业证书。上面工整地印着每个学员的名字。郑重其事地上台领奖，感谢CCTV，感谢MTV……